Que sont les cosméceutiques ?

Cosméceutique est un mot-valise formé de cosmétique et de pharmaceutique, qui désigne des produits cosmétiques formulés avec des ingrédients bioactifs à des concentrations destinées à produire un effet mesurable et non seulement cosmétique. La catégorie a énormément grandi. Elle existe sur le marché, non dans le droit.

Histoire et statut réglementaire

Le terme a été forgé dans les années 1960 par Raymond Reed, membre fondateur de la Society of Cosmetic Chemists américaine. Il a été popularisé à partir de 1984 par le dermatologue Albert Kligman, de l'université de Pennsylvanie, le chercheur à l'origine du développement de la trétinoïne pour le photovieillissement, qui voulait un mot pour les produits situés entre la cosmétique décorative et les médicaments autorisés : mesurablement actifs, mais non pharmaceutiques.

Le terme décrivait un phénomène réel, et aucun grand régulateur ne l'a adopté. La FDA américaine ne reconnaît pas les cosméceutiques comme catégorie, et l'UE non plus au titre du règlement (CE) n° 1223/2009. Un produit est un cosmétique, un médicament ou les deux, et doit se conformer au cadre applicable. La classification japonaise des quasi-médicaments en est l'analogue le plus proche au monde.

La conséquence est pratique : les produits commercialisés comme cosméceutiques sont réglementés comme des cosmétiques ordinaires et doivent satisfaire aux mêmes exigences d'évaluation de sécurité, de notification et d'étiquetage que tout autre produit en rayon.

Où tombe la frontière

La frontière entre cosmétique et médicament est tracée par l'allégation et l'usage revendiqué, non par la sophistication de la formulation. Améliorer l'apparence est cosmétique. Diagnostiquer, traiter ou prévenir une maladie, ou agir sur la structure ou le fonctionnement de l'organisme, est une allégation de médicament. Une allégation faite en publicité ou sur les réseaux sociaux compte, pas seulement celle de l'emballage.

C'est pourquoi un hydratant est un cosmétique tandis que la même formule commercialisée comme traitement de l'eczéma est un médicament, et pourquoi les produits solaires sont des médicaments en vente libre aux États-Unis et des cosmétiques dans l'UE, à chimie identique. Voyez qu'est-ce qu'un ingrédient actif cosmétique.

Les ingrédients

Les produits de ce segment s'appuient typiquement sur des antioxydants (vitamines A, C et E), la niacinamide, des peptides, des rétinoïdes, des hydroxyacides, des filtres UV et des extraits botaniques comme le thé vert. Au-delà des actifs, ils emploient les mêmes ingrédients fonctionnels que tout cosmétique : émulsifiants, humectants, épaississants, conservateurs et colorants, dont les oxydes de fer.

Ce qui les distingue, lorsque l'étiquette signifie quelque chose, c'est la concentration et la qualité de formulation : un actif à un niveau étayé par des travaux publiés, dans une base qui le maintient stable et le délivre. C'est une différence réelle, et elle est invisible à la seule lecture d'une liste d'ingrédients.

Jusqu'où agissent-ils dans la peau ?

Il vaut la peine d'être précis, car c'est par des allégations approximatives qu'un cosmétique se crée un problème réglementaire.

Les cosmétiques agissent sur la couche cornée et la surface de la peau. Certains actifs atteignent bien l'épiderme vivant : rétinoïdes et niacinamide sont absorbés et agissent sur des cellules vivantes. Mais un produit destiné à agir sur le derme pour traiter une affection a, par cette intention même, fait une allégation de médicament.

Deux corrections à une description qui circule largement. Le derme n'est pas « la seconde couche de l'épiderme » : il se situe sous l'épiderme et constitue un compartiment distinct, doté de sa propre structure. Et démontrer qu'un actif atteint le derme n'est pas un argument de vente pour un cosmétique ; c'est un argument selon lequel le produit aurait dû être développé comme médicament.

Usage

Ces produits sont vendus sans ordonnance et conviennent largement, mais leur choix devrait suivre l'état de la peau. Quiconque souffre d'acné kystique, de rosacée, d'eczéma ou d'une autre affection chronique devrait prendre conseil avant d'ajouter des actifs puissants, l'irritation pouvant aggraver le problème sous-jacent. La catégorie s'étend au-delà du soin de la peau, vers les produits capillaires, les soins des lèvres, les ongles et la couleur.

Cosméceutique est un terme de marketing

Cosméceutique est un terme de marketing plutôt que réglementaire, et ce n'est pas de la « médecine dermatologique » ; le traiter ainsi déforme à la fois ce que ces produits sont autorisés à alléguer et ce contre quoi ils sont testés. Il porte, en revanche, une information utile : il signale généralement des concentrations d'actifs plus élevées, quelques essais cliniques et une formulation guidée par les données.

Les bonnes questions sont les mêmes que pour tout cosmétique. Quel actif, à quelle concentration, avec quelles données, dans une formulation qui le maintient stable ? Celles-là ont des réponses. L'étiquette de la catégorie, non.