什麼是藥妝品？

Cosmeceutical（藥妝品）是 cosmetic 與 pharmaceutical 的合成詞，指的是以具生物活性的成分、在意圖產生可測量效果而不只是化妝效果的濃度下所配製的化妝品。這個品類成長得非常快。它存在於市場之中，不是存在於法律之中。

沿革與法規地位

這個詞是 1960 年代由美國化妝品化學家學會（Society of Cosmetic Chemists）的創始成員 Raymond Reed 所創造。自 1984 年起，由賓州大學的皮膚科醫師 Albert Kligman 加以推廣，他正是把 tretinoin 開發用於光老化的那位研究者；他想要一個詞，用來指稱位於裝飾性化妝品與已核准藥品之間的產品：具有可測量的活性，但不是藥品。

它描述的是一個真實的現象，而沒有任何主要主管機關採納它。美國 FDA 並不承認藥妝品是一個品類，而歐盟在法規 (EC) No 1223/2009 之下也不承認。一項產品是化妝品、是藥品，或兩者兼是，並且必須遵循適用的那一套架構。日本的醫藥部外品分類，是全世界最接近的真正類比。

其後果是實務上的：以藥妝品名義行銷的產品，是以一般化妝品的身分受到規範，並且必須符合與貨架上其他任何產品相同的安全性評估、備查與標示要求。

界線實際上落在哪裡

化妝品與藥品之間的界線，是由宣稱與預期用途劃出的，而不是由配方的精密程度劃出的。改善外觀屬於化妝品。診斷、治療或預防疾病，或改變身體的結構或功能，則是藥品宣稱。在廣告或社群媒體上所做的宣稱同樣算數，不只是包裝上的宣稱。

這正是為什麼一款保濕產品是化妝品，而同一支配方若以治療濕疹的名義行銷就是藥品；也是為什麼在化學組成完全相同的情況下，防曬產品在美國是 OTC 藥品，在歐盟卻是化妝品。請見什麼是化妝品活性成分。

成分

這個領域的產品通常建立在抗氧化劑（維生素 A、C 與 E）、菸鹼醯胺、胜肽、類視黃醇、羥基酸、紫外線濾光劑，以及綠茶這類植物萃取物之上。在活性成分之外，它們使用的功能成分與任何化妝品相同：乳化劑、保濕劑、增稠劑、防腐劑，以及包含氧化鐵在內的著色劑。

在這個標籤真有意義的地方，區分它們的是濃度與配方品質：活性成分的用量有已發表研究支持，而基質能讓它保持穩定並把它送到位。這是一項真實的差異，而且光看成分表是看不出來的。

它們作用到皮膚的多深處？

這裡值得說得精確，因為在這一點上把話說鬆，正是一款化妝品惹上法規麻煩的方式。

化妝品作用於角質層與皮膚表面。有些活性成分確實會抵達活表皮層：類視黃醇與菸鹼醯胺會被吸收，並作用於活細胞。但一項意在作用於真皮層以治療某種狀況的產品，就因為這份意圖，做出了藥品宣稱。

對一個流傳甚廣的說法有兩點更正。真皮層並不是「表皮的第二層」；它位於表皮之下，是一個有自己結構的獨立區間。而且，證明某個活性成分抵達了真皮層，對化妝品而言並不是賣點；那是在論證這項產品本來就該以藥品的路徑開發。

使用

這些產品無須處方即可購買，適用範圍也很廣，但選擇時應依皮膚狀況而定。有囊腫型痤瘡、酒糟、濕疹或其他慢性狀況的人，在加入強效活性成分之前應先徵詢意見，因為刺激可能讓底層的問題惡化。這個品類的範圍不只保養品，還延伸到頭髮、唇部、指甲與彩妝產品。

藥妝品是一個行銷用語

藥妝品是一個行銷用語，而不是一個法規用語，它也不是「皮膚科用藥」；把它當成後者，既誤述了這些產品獲准宣稱什麼，也誤述了它們是依據什麼受測的。它確實帶有有用的訊息：它通常意味著較高的活性成分濃度、若干臨床測試，以及以證據為導向的配方設計。

該問的問題，與任何化妝品都一樣。哪一種活性成分、在什麼濃度、有什麼證據、放在一支能讓它保持穩定的配方裡？這些問題都有答案。貼在這個品類上的標籤則沒有。