O que são os cosmecêuticos?

Cosmecêutico é uma junção de cosmético e farmacêutico, que descreve produtos cosméticos formulados com ingredientes bioativos em concentrações destinadas a produzir um efeito mensurável, e não apenas cosmético. A categoria cresceu enormemente —e existe no mercado, não na lei.

História e situação regulatória

O termo foi cunhado nos anos 1960 por Raymond Reed, membro fundador da Society of Cosmetic Chemists dos EUA. Foi popularizado a partir de 1984 pelo dermatologista Albert Kligman, da Universidade da Pensilvânia, o pesquisador por trás do desenvolvimento da tretinoína para o fotoenvelhecimento, que queria uma palavra para os produtos situados entre a cosmética decorativa e os medicamentos licenciados: mensuravelmente ativos, mas não farmacêuticos.

O termo descrevia um fenômeno real, e nenhum grande regulador o adotou. A FDA norte-americana não reconhece os cosmecêuticos como categoria, e a UE tampouco, sob o Regulamento (CE) n.º 1223/2009. Um produto é um cosmético, um medicamento ou ambos, e precisa cumprir o arcabouço que se aplicar. A classificação de quase-medicamento do Japão é o análogo genuíno mais próximo em qualquer lugar do mundo.

A consequência é prática: os produtos comercializados como cosmecêuticos são regulamentados como cosméticos comuns e precisam atender às mesmas exigências de avaliação de segurança, notificação e rotulagem que qualquer outro produto na prateleira.

Onde a linha de fato cai

O limite entre cosmético e medicamento é traçado pela alegação e pelo uso pretendido, e não pela sofisticação da formulação. Melhorar a aparência é cosmético. Diagnosticar, tratar ou prevenir uma doença, ou alterar a estrutura ou a função do organismo, é uma alegação de medicamento —e uma alegação feita em publicidade ou em redes sociais conta, e não só a que está na embalagem.

É por isso que um hidratante é um cosmético e a mesma fórmula comercializada como tratamento para eczema é um medicamento, e por que os protetores solares são medicamentos de venda livre nos EUA e cosméticos na UE com química idêntica. Veja o que é um ingrediente ativo cosmético.

Ingredientes

Os produtos desse espaço tipicamente se apoiam em antioxidantes (vitaminas A, C e E), niacinamida, peptídeos, retinoides, hidroxiácidos, filtros UV e extratos botânicos como o chá verde. Além dos ativos, usam os mesmos ingredientes funcionais de qualquer cosmético —emulsionantes, umectantes, espessantes, conservantes e corantes, incluindo óxidos de ferro.

O que os distingue, quando o rótulo significa algo, é a concentração e a qualidade da formulação: um ativo em um teor sustentado por trabalhos publicados, em uma base que o mantém estável e o entrega. Essa é uma diferença real, e é invisível a partir de uma lista de ingredientes.

Até que profundidade da pele eles atuam?

Vale ser preciso, porque as alegações frouxas aqui são como um cosmético adquire um problema regulatório.

Os cosméticos atuam sobre o estrato córneo e a superfície da pele. Alguns ativos de fato alcançam a epiderme viável —os retinoides e a niacinamida são absorvidos e atuam sobre células vivas. Mas um produto destinado a atuar sobre a derme para tratar uma condição fez, por essa intenção, uma alegação de medicamento.

Duas correções a uma descrição que circula amplamente. A derme não é “a segunda camada da epiderme” —ela fica abaixo da epiderme e é um compartimento separado, com estrutura própria. E demonstrar que um ativo alcança a derme não é um argumento de venda para um cosmético; é um argumento de que o produto deveria ter sido desenvolvido como medicamento.

Uso

Esses produtos são vendidos sem prescrição e são amplamente adequados, mas a seleção deve seguir a condição da pele. Quem tem acne cística, rosácea, eczema ou outra condição crônica deve buscar orientação antes de acrescentar ativos potentes, já que a irritação pode agravar o problema subjacente. A categoria se estende além do cuidado da pele, para produtos capilares, labiais, para unhas e de cor.

Cosmecêutico é um termo de marketing

Cosmecêutico é um termo de marketing e não regulatório, e não é “medicina dermatológica” —tratá-lo assim distorce tanto o que esses produtos podem alegar quanto aquilo contra o que são ensaiados. Ele carrega, sim, informação útil: em geral sinaliza concentrações maiores de ativos, algum ensaio clínico e formulação orientada por evidência.

As perguntas certas são as mesmas de qualquer cosmético. Qual ativo, em que concentração, com que evidência, em uma formulação que o mantenha estável? Essas são respondíveis. O rótulo da categoria não é.