Was sind Cosmeceuticals?

Cosmeceutical ist ein Kofferwort aus Cosmetic und Pharmaceutical und beschreibt kosmetische Produkte mit bioaktiven Rohstoffen in Konzentrationen, die eine messbare und nicht bloß kosmetische Wirkung erzeugen sollen. Die Kategorie ist enorm gewachsen — und sie existiert im Markt, nicht im Recht.

Geschichte und regulatorischer Status

Den Begriff prägte in den 1960er-Jahren Raymond Reed, ein Gründungsmitglied der US-amerikanischen Society of Cosmetic Chemists. Popularisiert wurde er ab 1984 vom Dermatologen Albert Kligman von der University of Pennsylvania, dem Forscher hinter der Entwicklung von Tretinoin für die Photoalterung. Kligman wollte ein Wort für Produkte zwischen dekorativer Kosmetik und zugelassenen Arzneimitteln: messbar wirksam, aber keine Pharmazeutika.

Er beschrieb ein reales Phänomen, und keine große Behörde hat ihn übernommen. Die US-amerikanische FDA erkennt Cosmeceuticals als Kategorie nicht an, und die EU nach der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 ebenso wenig. Ein Produkt ist ein Kosmetikum, ein Arzneimittel oder beides und muss dem jeweils geltenden Rahmen entsprechen. Japans Einstufung als Quasi-Arzneimittel ist weltweit das nächstliegende echte Gegenstück.

Die Folge ist praktisch: Als Cosmeceuticals vermarktete Produkte werden als gewöhnliche Kosmetika reguliert und müssen dieselben Anforderungen an Sicherheitsbewertung, Notifizierung und Kennzeichnung erfüllen wie alles andere im Regal.

Wo die Grenze tatsächlich verläuft

Die Grenze zwischen Kosmetikum und Arzneimittel zieht die Auslobung und Zweckbestimmung und nicht die Raffinesse der Formulierung. Das Erscheinungsbild zu verbessern ist kosmetisch. Eine Krankheit zu erkennen, zu behandeln oder zu verhüten oder Struktur oder Funktion des Körpers zu verändern ist eine Arzneimittelaussage — und eine in Werbung oder sozialen Medien getroffene Aussage zählt ebenso, nicht nur die auf der Packung.

Deshalb ist eine Feuchtigkeitspflege ein Kosmetikum und dieselbe Rezeptur, als Ekzembehandlung vermarktet, ein Arzneimittel, und deshalb sind Sonnenschutzmittel in den USA frei verkäufliche Arzneimittel und in der EU Kosmetika — bei identischer Chemie. Siehe was ein kosmetischer Wirkstoff ist.

Inhaltsstoffe

Produkte dieses Feldes bauen typischerweise auf Antioxidantien (Vitamin A, C und E), Niacinamid, Peptiden, Retinoiden, Hydroxysäuren, UV-Filtern und pflanzlichen Extrakten wie grünem Tee auf. Jenseits der Wirkstoffe verwenden sie dieselben funktionellen Bestandteile wie jedes Kosmetikum — Emulgatoren, Feuchthaltemittel, Verdicker, Konservierungsmittel und Farbmittel einschließlich Eisenoxiden.

Was sie unterscheidet, wo das Etikett überhaupt etwas bedeutet, sind Konzentration und Formulierungsqualität: ein Wirkstoff in einer durch publizierte Arbeiten gestützten Menge, in einer Grundlage, die ihn stabil hält und ausliefert. Das ist ein echter Unterschied, und er ist aus einer Inhaltsstoffliste allein nicht erkennbar.

Wie tief in die Haut wirken sie?

Hier lohnt Präzision, denn ungenaue Aussagen sind der Weg, auf dem ein Kosmetikum ein regulatorisches Problem bekommt.

Kosmetika wirken auf das Stratum corneum und die Hautoberfläche. Manche Wirkstoffe erreichen die vitale Epidermis — Retinoide und Niacinamid werden aufgenommen und wirken auf lebende Zellen. Doch ein Produkt, das auf die Dermis wirken soll, um eine Erkrankung zu behandeln, hat mit dieser Absicht eine Arzneimittelaussage gemacht.

Zwei Richtigstellungen zu einer weit verbreiteten Beschreibung. Die Dermis ist nicht „die zweite Schicht der Epidermis“ — sie liegt unter der Epidermis und ist ein eigenes Kompartiment mit eigener Struktur. Und nachzuweisen, dass ein Wirkstoff die Dermis erreicht, ist für ein Kosmetikum kein Verkaufsargument; es ist ein Argument dafür, dass das Produkt als Arzneimittel hätte entwickelt werden sollen.

Anwendung

Diese Produkte werden ohne Rezept verkauft und sind breit geeignet, doch die Auswahl sollte dem Hautzustand folgen. Wer zystische Akne, Rosazea, ein Ekzem oder eine andere chronische Erkrankung hat, sollte sich beraten lassen, bevor potente Wirkstoffe hinzukommen, da Reizung das Grundproblem verschlimmern kann. Die Kategorie reicht über die Hautpflege hinaus in Haar-, Lippen-, Nagel- und Farbprodukte.

Cosmeceutical ist ein Marketingbegriff

Cosmeceutical ist ein Marketingbegriff und kein regulatorischer, und es ist keine „dermatologische Medizin“ — ihn so zu behandeln verfälscht sowohl das, was diese Produkte ausloben dürfen, als auch das, wogegen sie geprüft werden. Er trägt allerdings nützliche Information: Er signalisiert meist höhere Wirkstoffkonzentrationen, eine gewisse klinische Prüfung und evidenzgeleitete Formulierung.

Die richtigen Fragen sind dieselben wie bei jedem Kosmetikum. Welcher Wirkstoff, in welcher Konzentration, mit welcher Evidenz, in einer Formulierung, die ihn stabil hält? Das ist beantwortbar. Das Etikett auf der Kategorie ist es nicht.