Was ist ein kosmetischer Wirkstoff?

Das Interesse an Hautpflege ist stark gewachsen und mit ihm das Interesse daran, was tatsächlich in der Flasche steckt. Das deutlichste Zeichen ist der Aufstieg der Wirkstoffe als Kaufkategorie: Der globale Markt für kosmetische Wirkstoffe wurde 2022 auf rund 3,5 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit einer Prognose von etwa 4,3 Milliarden US-Dollar bis 2026 bei einer jährlichen Wachstumsrate nahe 5,5 %.

Was die Frage aufwirft, was ein Wirkstoff eigentlich ist — und der Begriff ist präziser, als das Marketing nahelegt.

Was sind Kosmetika?

Ein Kosmetikum ist ein Produkt, das auf den Körper aufgetragen wird, um zu reinigen, zu beduften, das Erscheinungsbild zu verändern, zu schützen, in gutem Zustand zu halten oder den Körpergeruch zu beeinflussen. Das umfasst Hautpflege, Haarpflege, dekorative Kosmetik, Parfümerie und Mundpflege.

Die wichtige Grenze verläuft nicht zwischen Produktarten, sondern zwischen Arten von Auslobungen. Ein Produkt wird zum Arzneimittel, wenn es eine Krankheit erkennen, behandeln oder verhüten oder Struktur oder Funktion des Körpers verändern soll. Dieselbe Rezeptur kann je nach Auslobung auf die eine oder andere Seite dieser Linie fallen: Eine Feuchtigkeitspflege ist ein Kosmetikum; als Ekzembehandlung vermarktet ist sie ein Arzneimittel. Sonnenschutzmittel zeigen das anschaulich — identische Chemie, in den Vereinigten Staaten als frei verkäufliche Arzneimittel und in der Europäischen Union als Kosmetika reguliert.

Ein Begriff verlangt Sorgfalt. „Cosmeceutical“ hat keine regulatorische Geltung — nicht in der EU nach der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009, nicht im US-Recht der FDA, nicht in den meisten anderen Märkten. Es ist eine Marketingprägung für Kosmetika, die als pharmazeutisch wirksam positioniert werden. Die Produkte gibt es; die Kategorie nicht. Siehe was Cosmeceuticals sind.

Was sind Wirkstoffe?

Ein Wirkstoff ist der Bestandteil, der für die Wirkung verantwortlich ist, wegen der das Produkt gekauft wird. Er hat einen definierten Mechanismus und arbeitet in einer definierten Konzentration.

Auch hier ist der Sprachgebrauch mancherorts strenger als anderswo. In den USA ist „active ingredient“ ein rechtlicher Begriff: Nur Stoffe, die in einer OTC-Monographie gelistet sind — etwa die Sonnenschutzfilter — oder von einem zugelassenen Arzneimittelantrag erfasst werden, dürfen so deklariert werden, und sie erscheinen in einem eigenen Drug-Facts-Feld. In der EU und anderswo wird der Ausdruck beschreibender für den Bestandteil verwendet, der die Auslobung trägt.

Gut charakterisierte Wirkstoffe sind unter anderem L-Ascorbinsäure und ihre Derivate, Tocopherol, Hydroxysäuren, Retinoide, Niacinamid, Peptide, Sodium Hyaluronate und die UV-Filter. Sie erscheinen in Reinigungsprodukten, Seren, Feuchtigkeitspflegen, Masken und Sonnenschutzmitteln in unterschiedlichen Dosierungen.

Wie hilft ein Wirkstoff?

Zwischen Hunderten Produkten allein nach Marke und Auslobung zu wählen ist unzuverlässig — weshalb sich das Lesen der Inhaltsstoffe lohnt. Drei Dinge entscheiden, ob ein Wirkstoff etwas bewirkt: das richtige Molekül für das Anliegen, eine wirksame Konzentration und eine Formulierung, die ihn stabil hält und ausliefert. Ein Wirkstoff am Ende einer INCI-Liste oder einer, der im Tiegel oxidiert ist, bewirkt nichts, was auch immer die Vorderseite der Packung behauptet.

Die richtigen Wirkstoffe wählen und anwenden

Gehen Sie vom Anliegen aus statt vom Rohstoff. Hartnäckige oder schwere Erkrankungen — zystische Akne, Melasma, Rosazea, Ekzem — gehören in dermatologische Behandlung, sowohl zur Diagnosesicherung als auch, weil die wirksamen Behandlungen oft verschreibungspflichtig sind. Führen Sie potente Wirkstoffe einzeln ein, damit sich eine Reaktion auf ihre Ursache zurückführen lässt.

Rohstoffkategorien in einer kosmetischen Rezeptur

Es lohnt, Wirkstoffe von den funktionellen Bestandteilen um sie herum zu trennen. Die folgenden Kategorien werden häufig als „Wirkstoffarten“ geführt, doch die meisten davon sind gar keine Wirkstoffe — sie lassen die Rezeptur funktionieren, statt ihre Auslobung zu erfüllen. Beide sind unverzichtbar; sie zu vermengen macht Inhaltsstofflisten verwirrend.

Antioxidantien. Sie erfüllen zwei verschiedene Rollen, was eine häufige Verwechslungsquelle ist. Als Formulierungsantioxidantien schützen sie ungesättigte Öle in geringen Mengen vor Ranzigkeit und Verfärbung. Als Hautpflegewirkstoffe fangen sie freie Radikale in der Haut — Vitamin C, Vitamin E, Grünteepolyphenole. Dasselbe Molekül kann beides leisten. Beachten Sie: Antioxidantien verhindern keinen Sonnenbrand; das leisten nur UV-Filter.

Puffer. Sie halten den pH-Wert in dem Bereich, in dem die Rezeptur stabil ist und die Wirkstoffe arbeiten — entscheidend, da Vitamin C, die Hydroxysäuren und die meisten Konservierungsmittel pH-empfindlich sind. Typische Beispiele sind Citronensäure mit Natriumcitrat oder Milchsäure mit Natriumlactat.

Konservierungsmittel. Sie hemmen mikrobielles Wachstum und sind in jedem wasserhaltigen Produkt eine Sicherheitsanforderung und kein optionaler Zusatz. Siehe die Rolle der Konservierungsmittel.

Tenside. Eingesetzt zum Reinigen, Emulgieren, Dispergieren, Benetzen und Solubilisieren. Sie sind das, was Öl und Wasser erlaubt, in einem Produkt nebeneinander zu bestehen. Beispiel: Sodium Lauroyl Sarcosinate.

Parfüm. Erhältlich in öllöslicher, wasserlöslicher und verkapselter oder pulverförmiger Form. Parfüm ist zugleich das häufigste kosmetische Allergen, weshalb es parfümfreie Varianten für empfindliche Haut gibt. Beispiel: Valencen, ein Sesquiterpen mit Zitruscharakter.

Chelatbildner. Sie binden Spuren von Metallionen, die sonst die Oxidation katalysieren und die Rezeptur destabilisieren würden. Sie verstärken zudem die Konservierungswirkung und verbessern die Schaumbildung in Tensidsystemen. Beispiele: EDTA-Salze, Natriumphytat und Citronensäure, die neben dem Puffern auch chelatiert.

Abrasiva. Physikalische Peelingkörper in Scrubs und Reinigungsprodukten und Poliermittel in Zahnpasta. Beispiele: Aktivkohle, Calciumcarbonat, Jojobaperlen.

Farbzusatzstoffe. Sowohl organische als auch anorganische — ein Punkt, den die Kurzform meist falsch bekommt. Anorganische Pigmente (Eisenoxide, Titandioxid, Ultramarine, CI 77000 und aufwärts) geben Deckkraft und Stabilität; organische Farbmittel (Farbstoffe und Lakes, unterhalb von CI 77000) geben brillante, gesättigte Töne. Beta-Carotin und Karmin, oft als Beispiele genannt, sind beide organisch. Siehe wie man eine CI-Nummer liest.

Filmbildner und Weichmacher. Vor allem in Nagelprodukten, langhaftender Farbe und einigen Sonnenschutzmitteln eingesetzt, wo ein Film flexibel bleiben muss, statt zu reißen. Kosmetische Beispiele sind Citratester und Dipropylenglykoldibenzoat. (Industrielle Filmbildehilfsmittel wie Texanol werden hier gelegentlich fälschlich genannt; sie gehören zur Lacktechnik und nicht zur Kosmetik.)

Nur einige davon sind Wirkstoffe. Alle davon sind notwendig — was die eigentliche Antwort darauf ist, warum eine Inhaltsstoffliste so lang ist.