화장품 활성 성분이란 무엇입니까?

스킨케어에 대한 관심이 크게 늘었고, 그와 함께 용기 안에 실제로 무엇이 들었는지에 대한 관심도 늘었습니다. 가장 뚜렷한 신호는 구매 범주로서 활성 성분이 부상한 것입니다. 화장품 활성 성분의 세계 시장은 2022년 약 35억 달러로 추정되었고, 연평균 성장률 5.5% 안팎으로 2026년까지 약 43억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

그렇다면 활성 성분이란 실제로 무엇인가 하는 물음이 남습니다. 이 말은 마케팅이 시사하는 것보다 훨씬 정확한 용어입니다.

화장품이란 무엇입니까?

화장품은 세정, 향취 부여, 외모 변화, 보호, 양호한 상태 유지, 체취 교정을 위해 몸에 사용하는 제품입니다. 스킨케어, 헤어케어, 색조 화장품, 향료, 구강 관리가 여기에 해당합니다.

중요한 경계는 제품의 종류 사이가 아니라 소구의 종류 사이에 있습니다. 제품이 질병을 진단, 치료, 예방할 목적이거나 신체의 구조나 기능을 바꿀 목적일 때 그 제품은 의약품이 됩니다. 같은 배합이라도 무엇을 표방하느냐에 따라 이 선의 어느 쪽에나 놓일 수 있습니다. 보습제는 화장품이지만, 습진을 치료한다고 판매하면 의약품입니다. 자외선 차단제가 이 점을 깔끔하게 보여 줍니다. 화학적으로 동일한 물질이 미국에서는 OTC 의약품으로, 유럽연합에서는 화장품으로 규제됩니다.

조심해서 다뤄야 할 용어가 하나 있습니다. “코스메슈티컬”은 규제상의 지위가 없습니다. Regulation (EC) No 1223/2009에 따른 EU에서도, 미국 FDA 법에서도, 대다수 다른 시장에서도 그렇습니다. 의약품 수준의 효능을 지닌 것으로 포지셔닝된 화장품을 가리키는 마케팅 조어입니다. 제품은 존재하지만 범주는 존재하지 않습니다. 코스메슈티컬이란 무엇인가를 참고하십시오.

활성 성분이란 무엇입니까?

활성 성분은 그 제품을 사는 이유가 되는 효과를 담당하는 성분입니다. 정의된 작용 기전이 있고 정의된 농도에서 작동합니다.

여기서도 용법은 지역에 따라 더 엄격하기도, 덜 엄격하기도 합니다. 미국에서 “active ingredient”는 법률 용어입니다. OTC 모노그래프에 등재된 물질 — 이를테면 자외선 차단 필터 — 이나 승인된 의약품 신청에 포함된 물질만 그렇게 표시할 수 있으며, 이들은 별도의 Drug Facts 표시란에 기재됩니다. EU를 비롯한 다른 곳에서는 소구를 담당하는 성분을 가리키는 좀 더 서술적인 의미로 쓰입니다.

특성이 잘 규명된 활성 성분으로는 L-아스코브산과 그 유도체, 토코페롤, 하이드록시산, 레티노이드, 나이아신아마이드, 펩타이드, 소듐하이알루로네이트, 그리고 UV 필터가 있습니다. 이들은 클렌저, 세럼, 보습제, 마스크, 자외선 차단제에 걸쳐 저마다 다른 사용량으로 등장합니다.

활성 성분은 어떻게 도움이 됩니까?

브랜드와 소구 문구만 보고 수백 가지 제품 중에서 고르는 것은 믿을 만한 방법이 아니며, 성분을 읽는 수고가 값어치를 하는 이유가 여기에 있습니다. 활성 성분이 실제로 무언가를 하는지는 세 가지가 결정합니다. 그 고민에 맞는 분자, 유효한 농도, 그리고 그 성분을 안정하게 유지하며 전달하는 배합입니다. INCI 목록 맨 아래에 적힌 활성 성분이나 용기 안에서 이미 산화된 활성 성분은 겉면에 무엇이 적혀 있든 아무 일도 하지 않습니다.

맞는 활성 성분을 고르고 쓰는 법

성분이 아니라 고민에서 출발하십시오. 낭포성 여드름, 기미, 주사, 습진처럼 지속되거나 중한 상태는 피부과 전문의에게 가야 합니다. 진단을 확인하기 위해서이기도 하고, 효과적인 치료가 흔히 처방으로만 가능하기 때문이기도 합니다. 역가가 높은 활성 성분은 한 번에 하나씩 도입하십시오. 그래야 반응이 생겼을 때 원인을 추적할 수 있습니다.

화장품 배합의 성분 범주

활성 성분을 그 주위의 기능성 성분과 구분해 두는 것이 좋습니다. 아래 범주들은 흔히 “활성 성분의 종류”로 나열되지만, 대부분은 활성 성분이 전혀 아닙니다. 소구를 전달하는 것이 아니라 배합이 작동하게 만드는 성분들입니다. 양쪽 다 없어서는 안 되며, 둘을 뒤섞는 것이 성분표를 혼란스럽게 만드는 원인입니다.

항산화제. 흔한 혼동의 원인인, 뚜렷이 구분되는 두 역할을 합니다. 배합용 항산화제로서는 낮은 함량으로 불포화 오일의 산패와 변색을 막습니다. 스킨케어 활성 성분으로서는 피부에서 자유라디칼을 제거합니다. 비타민 C, 비타민 E, 녹차 폴리페놀이 그렇습니다. 같은 분자가 두 역할을 다 할 수 있습니다. 다만 항산화제는 일광화상을 막지 않는다는 점에 유의하십시오. 그 일은 UV 필터만 합니다.

완충제. 배합이 안정하고 활성 성분이 작동하는 범위 안에 pH를 붙들어 둡니다. 비타민 C, 하이드록시산, 대부분의 방부제가 모두 pH에 민감하므로 결정적인 역할입니다. 대표적인 예로 시트르산과 소듐시트레이트의 조합, 또는 젖산과 소듐락테이트의 조합이 있습니다.

방부제. 미생물 증식을 억제하며, 물이 든 모든 제품에서 선택 사항이 아니라 안전 요건입니다. 방부제의 역할을 참고하십시오.

계면활성제. 세정, 유화, 분산, 습윤, 가용화에 쓰입니다. 하나의 제품 안에서 기름과 물이 공존할 수 있게 해 주는 성분입니다. 예: sodium lauroyl sarcosinate.

향료. 유용성, 수용성, 그리고 캡슐화되거나 분말화된 형태로 나옵니다. 향료는 화장품에서 가장 흔한 알레르겐이기도 하며, 민감한 피부를 위한 무향 제품이 존재하는 이유입니다. 예: 시트러스 느낌을 내는 세스퀴테르펜인 발렌센.

킬레이트제. 그대로 두면 산화를 촉매하고 배합을 불안정하게 만들 미량 금속 이온과 결합합니다. 방부 효력을 높이고 계면활성제 시스템에서 거품을 개선하기도 합니다. 예: EDTA 염류, 소듐파이테이트, 그리고 완충과 킬레이트 작용을 함께 하는 시트르산.

연마제. 스크럽과 클렌저의 물리적 각질 제거제, 그리고 치약의 연마 성분입니다. 예: 활성탄, 탄산칼슘, 호호바 비즈.

색소 첨가물. 유기와 무기 양쪽입니다. 통념이 대체로 잘못 아는 지점입니다. 무기 안료(산화철, 이산화티타늄, 울트라마린, CI 77000 이상)는 불투명도와 안정성을 주고, 유기 착색제(CI 77000 미만의 염료와 레이크)는 선명하고 채도 높은 색조를 냅니다. 흔히 예로 드는 베타카로틴과 카민은 둘 다 유기 착색제입니다. CI 번호 읽는 법을 참고하십시오.

필름 형성제와 가소제. 주로 네일 제품, 지속력 높은 색조 제품, 일부 자외선 차단제에 쓰이며, 막이 갈라지지 않고 유연하게 남아야 하는 곳에 들어갑니다. 화장품 쪽 예로는 시트르산 에스터와 dipropylene glycol dibenzoate가 있습니다. (Texanol 같은 산업용 융착조제가 여기에 잘못 인용되는 경우가 있는데, 이들은 화장품이 아니라 도료 기술에 속합니다.)

이 가운데 일부만이 활성 성분입니다. 그리고 전부가 필요합니다. 성분표가 그토록 긴 이유에 대한 진짜 답이 여기에 있습니다.