什么是药妆品？

药妆品（cosmeceutical）是化妆品与药品的合成词，指以生物活性成分配制、其浓度意在产生可测量的效果而不只是化妆效果的化妆品。这一品类已大幅增长。它存在于市场之中，而不是存在于法律之中。

由来与法规地位

这个术语由美国化妆品化学家协会（Society of Cosmetic Chemists）的创始成员 Raymond Reed 于 1960 年代创造。自 1984 年起，宾夕法尼亚大学的皮肤科医生 Albert Kligman 将其推广开来；他是推动维A酸用于光老化研发的研究者，想要一个词来称呼那些介于装饰性化妆品与获准药品之间的产品：具有可测量的活性，却不是药品。

它描述的是一个真实存在的现象，而没有任何主要监管机构采纳它。美国 FDA 不承认药妆品是一个类别，欧盟在 Regulation (EC) No 1223/2009 之下也不承认。一件产品要么是化妆品，要么是药品，要么两者兼具，并且必须遵守适用的那一套框架。日本的准药品分类是全世界最接近的真正类比。

其后果很实际：以药妆品名义营销的产品，是按普通化妆品来监管的，必须满足与货架上其他任何产品相同的安全性评估、备案和标签要求。

这条线实际落在哪里

化妆品与药品的界线由宣称和预期用途划定，而不是由配方的精巧程度划定。改善外观属于化妆品。诊断、治疗或预防疾病，或者改变人体的结构或功能，则属于药品宣称。在广告或社交媒体上作出的宣称同样算数，不只是包装上的。

这就是为什么一款保湿霜是化妆品，而同一个配方以治疗湿疹为名营销就成了药品；也是为什么在化学组成完全相同的情况下，防晒产品在美国属于 OTC 药品，在欧盟却属于化妆品。参见什么是化妆品活性成分。

成分

这一领域的产品通常建立在抗氧化剂（维生素 A、C 和 E）、烟酰胺、肽类、类视黄醇、羟基酸、紫外线滤光剂，以及绿茶这类植物提取物之上。在活性成分之外，它们使用的功能性成分与任何化妆品相同：乳化剂、保湿剂、增稠剂、防腐剂，以及包括氧化铁在内的着色剂。

在这个标签确实有点意义的地方，把它们区分开来的是浓度与配方质量：一种活性成分处在已发表工作所支持的水平上，置于一个能让它保持稳定并把它递送出去的基质中。这是一个真实的差别，而且仅凭成分表是看不出来的。

它们作用到皮肤的多深处？

这一点值得说准确，因为在这里说得含糊，正是一件化妆品惹上法规麻烦的方式。

化妆品作用于角质层和皮肤表面。有些活性成分确实能到达活性表皮：类视黄醇和烟酰胺会被吸收，并作用于活细胞。但一件意在作用于真皮以治疗某种状况的产品，凭这一意图就已经作出了药品宣称。

对一种广为流传的说法有两处更正。真皮不是“表皮的第二层”；它位于表皮之下，是一个有自身结构的独立区隔。而且，证明某种活性成分能到达真皮，对一件化妆品来说不是卖点；那是一个说明该产品本应作为药品来开发的论据。

使用

这些产品无需处方即可购买，适用面也较广，但选择应当依照皮肤状况来定。患有囊肿型痤疮、玫瑰痤疮、湿疹或其他慢性疾病的人，在加入强效活性成分之前应当先咨询意见，因为刺激可能加重原有的问题。这一品类不止于护肤，还延伸到发用、唇部、指甲和彩妆产品。

药妆品是一个营销术语

药妆品是一个营销术语，而不是一个法规术语，它也不是“皮肤科药物”——把它当作后者，会同时说错这些产品被允许宣称什么，以及它们是按什么标准接受检验的。它确实携带着有用的信息：它通常意味着更高的活性成分浓度、一定的临床测试，以及以证据为导向的配方。

该问的问题和对任何化妆品该问的一样。哪一种活性成分，用在什么浓度，有什么证据，在一个能让它保持稳定的配方之中？这些都是答得上来的。品类上的那个标签则答不上来。