Apa itu kosmeseutikal?

Kosmeseutikal adalah gabungan kata dari kosmetik dan farmasetik, yang menggambarkan produk kosmetik yang diformulasikan dengan bahan bioaktif pada konsentrasi yang dimaksudkan menghasilkan efek yang terukur alih-alih hanya efek kosmetik. Kategori ini telah tumbuh luar biasa. Ia ada di pasar, bukan di dalam hukum.

Sejarah dan status regulasi

Istilah ini dicetuskan pada 1960-an oleh Raymond Reed, anggota pendiri US Society of Cosmetic Chemists. Istilah ini dipopulerkan sejak 1984 oleh dokter spesialis kulit Albert Kligman dari Universitas Pennsylvania, peneliti di balik pengembangan tretinoin untuk fotopenuaan, yang menginginkan satu kata untuk produk yang berada di antara kosmetik dekoratif dan obat berizin: aktif secara terukur, tetapi bukan farmasetik.

Istilah itu menggambarkan fenomena yang nyata, dan tidak ada regulator besar yang mengadopsinya. FDA di AS tidak mengakui kosmeseutikal sebagai sebuah kategori, dan begitu pula UE menurut Regulation (EC) No 1223/2009. Sebuah produk adalah kosmetik, obat, atau keduanya, dan harus memenuhi kerangka yang berlaku baginya. Klasifikasi quasi-drug Jepang adalah analog sungguhan yang paling dekat di seluruh dunia.

Konsekuensinya bersifat praktis: produk yang dipasarkan sebagai kosmeseutikal diatur sebagai kosmetik biasa, dan harus memenuhi persyaratan penilaian keamanan, notifikasi dan penandaan yang sama seperti apa pun yang ada di rak.

Di mana garisnya jatuh

Batas antara kosmetik dan obat ditarik oleh klaim dan tujuan penggunaan, bukan oleh kecanggihan formulasi. Memperbaiki penampilan bersifat kosmetik. Mendiagnosis, mengobati atau mencegah penyakit, atau mengubah struktur atau fungsi tubuh, adalah klaim obat. Klaim yang dibuat dalam iklan atau di media sosial ikut terhitung, bukan hanya klaim pada kemasan.

Inilah sebabnya sebuah pelembap adalah kosmetik sedangkan formula yang sama yang dipasarkan sebagai pengobatan eksem adalah obat, dan sebabnya tabir surya adalah obat OTC di AS tetapi kosmetik di UE atas kimia yang identik. Lihat apa itu bahan aktif kosmetik.

Bahan

Produk di ruang ini biasanya dibangun di atas antioksidan (vitamin A, C dan E), niacinamide, peptida, retinoid, asam hidroksi, filter UV, dan ekstrak botani seperti teh hijau. Di luar bahan aktifnya, produk itu memakai bahan fungsional yang sama seperti kosmetik mana pun: pengemulsi, humektan, pengental, pengawet dan zat warna termasuk oksida besi.

Yang membedakannya, sejauh labelnya berarti sesuatu, adalah konsentrasi dan mutu formulasi: sebuah bahan aktif pada kadar yang ditopang publikasi ilmiah, di dalam basis yang menjaganya tetap stabil dan menghantarkannya. Itu perbedaan yang nyata, dan itu tidak terlihat dari daftar bahan saja.

Seberapa dalam ke kulit produk ini bekerja?

Layak dinyatakan dengan cermat, karena klaim yang longgar di sini adalah bagaimana sebuah kosmetik memperoleh masalah regulasi.

Kosmetik bekerja pada stratum korneum dan permukaan kulit. Sebagian bahan aktif memang mencapai epidermis hidup: retinoid dan niacinamide diserap dan bekerja pada sel hidup. Namun produk yang dimaksudkan bekerja pada dermis untuk mengobati suatu kondisi telah, oleh maksud itu sendiri, membuat klaim obat.

Dua koreksi atas gambaran yang beredar luas. Dermis bukan "lapisan kedua epidermis"; dermis terletak di bawah epidermis dan merupakan kompartemen tersendiri dengan strukturnya sendiri. Dan menunjukkan bahwa sebuah bahan aktif mencapai dermis bukanlah nilai jual bagi sebuah kosmetik; itu adalah argumen bahwa produknya semestinya dikembangkan sebagai obat.

Penggunaan

Produk-produk ini dijual tanpa resep dan secara umum sesuai untuk banyak orang, tetapi pemilihannya sebaiknya mengikuti kondisi kulit. Siapa pun yang memiliki jerawat kistik, rosasea, eksem atau kondisi kronis lain sebaiknya meminta nasihat sebelum menambahkan bahan aktif yang poten, karena iritasi dapat memperburuk masalah yang mendasarinya. Kategori ini meluas melampaui perawatan kulit ke produk rambut, bibir, kuku dan kosmetik dekoratif.

Kosmeseutikal adalah istilah pemasaran

Kosmeseutikal adalah istilah pemasaran alih-alih istilah regulasi, dan ia bukan "obat dermatologi"; memperlakukannya demikian salah menggambarkan baik apa yang boleh diklaim produk-produk ini maupun terhadap apa produk ini diuji. Istilah itu memang membawa informasi yang berguna: biasanya ia menandakan konsentrasi bahan aktif yang lebih tinggi, adanya sebagian pengujian klinis, dan formulasi yang dipandu bukti.

Pertanyaan yang tepat sama saja seperti untuk kosmetik mana pun. Bahan aktif yang mana, pada konsentrasi berapa, dengan bukti apa, di dalam formulasi yang menjaganya tetap stabil? Semua itu dapat dijawab. Label pada kategorinya tidak.