Les ingrédients actifs cosmétiques – indispensables pour obtenir le bénéfice cosmétique

Les ingrédients actifs sont ce qui fait fonctionner un produit cosmétique. Tout le reste de la formule existe pour les rendre stables, les délivrer et les rendre tolérables. Voici ce que cela signifie en pratique.

• De nombreux actifs cosmétiques sont solidement étayés — les rétinoïdes, les hydroxyacides, la vitamine C, la niacinamide et les filtres UV s'appuient tous sur des travaux cliniques publiés. Une limite mérite toutefois d'être formulée avec précision, car c'est là que les cosmétiques s'arrêtent légalement : un cosmétique agit sur la surface et les couches les plus externes de la peau. Certains actifs atteignent bien l'épiderme vivant, mais un produit destiné à agir sur un tissu vivant pour traiter une affection est un médicament, et il est réglementé comme tel. Les cosmétiques améliorent l'apparence ; ils ne guérissent pas.

• Tous les actifs ne conviennent pas à tous les utilisateurs. La réponse varie selon le type de peau, l'état de la barrière, le climat et le reste de la routine, et certaines personnes réagissent à des actifs que la plupart tolèrent bien. C'est pourquoi le test épicutané et l'introduction d'un seul produit nouveau à la fois valent la patience qu'ils demandent.

• Traitez les allégations des fabricants comme un point de départ. Les études cliniques rapportent des moyennes sur un panel, souvent en usage contrôlé — un résultat réel, mais non une promesse faite à un individu. Regardez ce qui a été mesuré, sur combien de sujets, pendant combien de temps.

• Les cosmétiques sont réglementés, mais sur une base différente de celle des médicaments, et cette différence mérite d'être comprise plutôt qu'écartée. Selon le règlement (CE) n° 1223/2009 de l'UE, chaque produit exige une évaluation de sécurité par un évaluateur qualifié, un dossier d'information sur le produit et une personne responsable nommément désignée avant sa mise en vente. Ce qui n'est pas exigé, c'est une preuve d'efficacité avant mise sur le marché. Le cadre de sécurité est donc substantiel ; ce sont les allégations de performance qui justifient le scepticisme.

• Associez l'actif à la préoccupation, car aucun n'est polyvalent. L'acné répond à l'acide salicylique, au peroxyde de benzoyle et aux rétinoïdes, chacun agissant sur un facteur différent. La sécheresse exige l'approche en trois volets : des humectants comme le sodium hyaluronate pour fixer l'eau, des émollients pour lisser, des occlusifs pour ralentir sa perte. (La vitamine E est un antioxydant qui se trouve être émollient ; ce n'est pas d'abord un actif hydratant.) La pigmentation exige des inhibiteurs de tyrosinase et, sans exception, une protection solaire quotidienne.

• Le même actif apparaît souvent dans des produits sur ordonnance et en vente libre, séparés par la concentration et le véhicule. La trétinoïne est sur ordonnance ; le rétinol ne l'est pas ; tous deux sont des rétinoïdes agissant sur les mêmes récepteurs, avec puissance, niveau de preuve et irritation qui croissent ensemble. Plus fort n'est pas automatiquement meilleur si cela ne peut pas être toléré durablement.

• Pour tout ce qui est persistant ou éprouvant — acné kystique, mélasma, rosacée, eczéma —, consultez un dermatologue. L'autodiagnostic fait perdre des mois avec le mauvais actif, et plusieurs de ces affections disposent de traitements sur ordonnance efficaces qu'aucun cosmétique n'égale.

• Enfin, les ingrédients qui ne sont pas des actifs. Les appeler inactifs est une convention juridique plutôt qu'une description : les excipients déterminent si un actif reste stable dans le pot, s'il pénètre, si le pH se situe là où l'actif fonctionne, et si le produit est simplement sûr sur le plan microbiologique. Un sérum de vitamine C au mauvais pH, ou un peptide dans une formule qui le dégrade, ne délivre rien. Voyez un ingrédient inactif n'est pas un ingrédient passif.

Les actifs décident de ce qu'un produit peut faire. La formulation décide s'il le fait.