Ingredientes activos cosméticos, imprescindibles para obtener un beneficio cosmético

Los ingredientes activos son lo que hace funcionar a un producto cosmético. Todo lo demás en la fórmula existe para mantenerlos estables, vehiculados y tolerables. Esto es lo que eso significa en la práctica.

• Muchos activos cosméticos tienen evidencia sólida detrás: los retinoides, los hidroxiácidos, la vitamina C, la niacinamida y los filtros UV están respaldados por trabajos clínicos publicados. Merece la pena enunciar un límite con precisión, eso sí, porque es donde terminan legalmente los cosméticos: un cosmético actúa sobre la superficie y las capas más externas de la piel. Algunos activos sí alcanzan la epidermis viable, pero un producto destinado a actuar sobre tejido vivo para tratar una afección es un medicamento, y se regula como tal. Los cosméticos mejoran el aspecto; no curan.

• No todo activo conviene a todo usuario. La respuesta varía con el tipo de piel, el estado de la barrera, el clima y el resto de la rutina, y algunas personas reaccionan a activos que la mayoría tolera bien. Por eso la prueba de parche y la introducción de un producto nuevo cada vez merecen la paciencia que exigen.

• Trate las reivindicaciones del fabricante como un punto de partida. Los estudios clínicos informan de promedios en un panel, a menudo en condiciones de uso controladas: un resultado real, pero no una promesa para ninguna persona concreta. Fíjese en qué se midió, en cuántos sujetos y durante cuánto tiempo.

• Los cosméticos están regulados, pero sobre una base distinta a la de los medicamentos, y la diferencia merece entenderse en lugar de desdeñarse. Según el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 de la UE, todo producto exige una evaluación de seguridad por un evaluador cualificado, un expediente de información del producto y una persona responsable designada antes de su puesta a la venta. Lo que no se exige es prueba de eficacia previa a la comercialización. De modo que el marco de seguridad es sustancial; son las reivindicaciones de rendimiento las que justifican el escepticismo.

• Empareje el activo con la preocupación, porque ninguno es de uso general. El acné responde al ácido salicílico, al peróxido de benzoilo y a los retinoides, y cada uno aborda un motor distinto. La sequedad necesita el enfoque en tres partes: humectantes como el sodium hyaluronate para fijar agua, emolientes para suavizar y oclusivos para frenar su pérdida. (La vitamina E es un antioxidante que además resulta emoliente; no es principalmente un activo hidratante.) La pigmentación necesita inhibidores de la tirosinasa y, sin excepción, protección solar diaria.

• El mismo activo aparece a menudo tanto en productos de prescripción como de venta libre, separados por la concentración y el vehículo. La tretinoína es de prescripción; el retinol no; ambos son retinoides que actúan sobre los mismos receptores, con la potencia, la evidencia y la irritación creciendo a la par. Más fuerte no es automáticamente mejor si no puede tolerarse de forma constante.

• Para cualquier cosa persistente o que cause malestar —acné quístico, melasma, rosácea, eccema— acuda a un dermatólogo. El autodiagnóstico desperdicia meses con el activo equivocado, y varias de estas afecciones tienen tratamientos de prescripción eficaces que ningún cosmético puede igualar.

• Por último, los ingredientes que no son activos. Llamarlos inactivos es una convención legal más que una descripción: los excipientes determinan si un activo se mantiene estable en el envase, si penetra, si el pH se sitúa donde el activo funciona y si el producto es siquiera microbiológicamente seguro. Un sérum de vitamina C al pH equivocado, o un péptido en una fórmula que lo degrada, no aporta nada. Consulte un ingrediente inactivo no es un ingrediente pasivo.

Los activos deciden lo que un producto puede hacer. La formulación decide si lo hace.