去角质护肤：用活性成分获得光彩而健康的皮肤

去角质会去除皮肤表面已死的角质细胞，改善肤质、光泽以及后续产品的吸收程度。做得好，它是护肤流程中最有效的步骤之一。做得过于起劲，它又是损伤皮肤屏障最可靠的途径之一——这一点值得开门见山地说，因为它是这一品类中最常见的错误。

去角质与细胞更新

皮肤持续脱落，但这一过程会随年龄放缓，也可能不均匀，从而留下暗沉、粗糙的表面，并助长毛孔堵塞。去角质对它加以协助，方式或是物理的——以磨砂颗粒机械地去除细胞——或是化学的，用酸或酶溶解把死细胞连在一起的键。

物理去角质成分

竹提取物。富含二氧化硅的细小颗粒，提供温和的去角质效果，粒径相对均匀。

糖和盐。会在使用过程中溶解，因而摩擦力随之下降——具有自限性，通常耐受良好。多以油为基质配制，因而附带柔润的益处。盐比糖更粗砺，不适合有破损的皮肤。

霍霍巴微珠。球形蜡质微珠，没有锐利边缘，因此在去角质时不会造成不规则颗粒可能带来的微撕裂。它是敏感肌最好的物理选项，也是塑料微珠的标准替代品——出于环境方面的理由，塑料微珠如今在欧盟、英国、美国及许多其他市场已在冲洗型化妆品中被禁用。

杏核与核桃壳。颗粒更粗，断面边缘不规则。它们去角质效果确实有效，但可能造成微撕裂，因此比起面部皮肤，它们要适合身体上更结实的皮肤得多，敏感肌或易长痘的皮肤应当避免。

化学去角质成分

α-羟基酸（AHA）。水溶性的酸，作用于皮肤表面，松解角质细胞之间的连接。AHA 包括甘醇酸（分子最小、渗透最强、刺激性最大）、乳酸（分子更大，同时是保湿剂）、扁桃酸（分子最大、最慢、最温和），此外还有苹果酸、酒石酸和柠檬酸。它们对肤色不匀、日晒损伤、肤质和细纹有效。

有一个常见错误值得更正：曲酸不是 AHA。它是用于色素问题的酪氨酸酶抑制剂，并不去角质。它是一种有用的成分，只是属于另一个类别。

β-羟基酸（BHA）。在化妆品中它指的是水杨酸，这一类里基本上只有它。它的决定性性质是油溶性，因此能随皮脂渗入水溶性 AHA 到不了的毛孔内壁。这使它成为油性、堵塞和易长痘皮肤的正确选择；它与阿司匹林相关，因而也具有抗炎作用。

有一处更正关系到安全：水杨酸并不防止晒伤。和所有化学去角质成分一样，它会提高光敏感性，因此在使用它的同时必须每日做广谱防晒。

多羟基酸（PHA）。葡糖酸内酯和乳糖酸。它们在化学上与 AHA 相关，但分子要大得多，因此渗透更慢、刺激更小——这正是它们温和的全部依据。它们同时也起保湿剂的作用。对敏感或易起反应的皮肤，以及对任何觉得 AHA 太过强烈的人来说，它们是最好的起点。

酶。木瓜蛋白酶（木瓜）和菠萝蛋白酶（菠萝）这类蛋白酶会消化锚定死细胞的蛋白键。它们只作用于表面蛋白，并具有自限性，这使它们温和。请注意，温和并不等于无害——酶仍可能造成刺激，而木瓜蛋白酶对某些人是公认的过敏原。

类视黄醇。严格意义上它们并不是去角质成分，尽管常被归入这里。它们通过改变基因表达，从内部使角化正常化，而不是溶解表面的键，同时还促进胶原生成。使用类视黄醇初期出现的可见脱屑，是适应过程的副作用，而不是它的作用机制。

维生素 C。同样不是去角质成分。在低 pH 下，L-抗坏血酸对细胞间的黏附有一些轻微作用，但它真正的价值在于作为抗氧化剂、酪氨酸酶抑制剂和胶原辅因子。

透明质酸。完全不是去角质成分——它是保湿剂，被加入去角质产品中，用来抵消这些产品造成的干燥。

去角质的益处

使用得当时，去角质能抚平肤质、提亮肤色、改善黑头和堵塞，随时间淡化表层色素沉着，并提升精华的渗透效果。持续使用 AHA 有证据显示可增加表皮更新，在较高浓度下还有真皮层的作用。

有两项说法值得搁在一边：去角质并不能为身体排毒，也不能把代谢废物冲走。它的机制就是把死细胞从表面机械地或化学地去除——而这已经足够为它正名了。

多少算过了头

过度去角质很常见，也容易被忽略，因为早期它看起来像是产品在起效。信号是紧绷、涂任何东西都刺痛、发红、出现意料之外的油光和新长的痘。补救办法是彻底停用两周左右，并用一款成分简单的保湿产品支持屏障——而不是换用另一种酸。

从每周一到两次开始。用一种化学去角质成分，而不是好几种。刚开始时，避免在同一晚把酸和类视黄醇叠加使用。并且只要化学去角质成分是护肤流程的一部分，就每日防晒，没有例外。参见皮肤屏障与保湿。