Esfoliação no cuidado da pele: pele radiante e saudável com ingredientes ativos

A esfoliação remove os corneócitos mortos da superfície da pele, melhorando a textura, a luminosidade e o quanto os produtos seguintes são absorvidos. Bem feita, é uma das etapas mais eficazes de uma rotina. Feita com entusiasmo demais, é uma das formas mais confiáveis de danificar a barreira cutânea —o que vale dizer logo de saída, porque é o erro mais comum da categoria.

Esfoliação e renovação celular

A pele descama continuamente, mas o processo desacelera com a idade e pode ser irregular, deixando uma superfície opaca e áspera e contribuindo para poros obstruídos. A esfoliação o auxilia, seja fisicamente —partículas abrasivas removendo células mecanicamente— seja quimicamente, com ácidos ou enzimas que dissolvem as ligações que mantêm as células mortas unidas.

Esfoliantes físicos

Extrato de bambu. Partículas finas ricas em sílica, que dão uma esfoliação suave com tamanho de partícula relativamente uniforme.

Açúcar e sal. Dissolvem-se durante o uso, de modo que a abrasão diminui ao longo da aplicação —são autolimitados e em geral bem tolerados. Costumam ser formulados em óleo, o que acrescenta um benefício emoliente. O sal é mais agressivo que o açúcar e não serve para pele com lesões.

Esferas de jojoba. Esferas de cera sem arestas, de modo que esfoliam sem as microlesões que as partículas irregulares podem causar. É a melhor opção física para pele sensível, e a substituta padrão das microesferas de plástico —hoje proibidas em cosméticos de enxágue na UE, no Reino Unido, nos EUA e em muitos outros mercados por razões ambientais.

Caroço de damasco e casca de noz. Mais grosseiros, com bordas irregulares e fraturadas. Esfoliam de forma eficaz, mas podem causar microlesões, de modo que servem muito melhor à pele robusta do corpo do que à pele do rosto, e devem ser evitados em pele sensível ou acneica.

Esfoliantes químicos

Alfa-hidroxiácidos (AHAs). Ácidos solúveis em água que atuam na superfície da pele, afrouxando as ligações entre os corneócitos. Os AHAs são o glicólico (o menor, o que mais penetra, o mais irritante), o láctico (maior, também umectante), o mandélico (o maior, o mais lento, o mais suave), além dos ácidos málico, tartárico e cítrico. São eficazes para tom irregular, dano solar, textura e linhas finas.

Um erro frequente que vale corrigir: o ácido kójico não é um AHA. É um inibidor da tirosinase usado para a pigmentação e não esfolia. É um ingrediente útil, de outra categoria.

Beta-hidroxiácido (BHA). Em cosmética isso significa ácido salicílico, essencialmente sozinho na classe. Sua propriedade definidora é ser solúvel em óleo, de modo que penetra pelo sebo até o revestimento do poro, onde os AHAs solúveis em água não chegam. Isso o torna a escolha certa para pele oleosa, congestionada e acneica, e ele é anti-inflamatório, por ser aparentado à aspirina.

Um ponto que importa para a segurança: o ácido salicílico não protege da queimadura solar. Em testes em humanos, ele também não aumentou a sensibilidade à radiação UV, ao passo que o ácido glicólico aumentou (Kornhauser et al., Journal of Dermatological Science, 2009). A proteção solar de amplo espectro diária continua devendo acompanhar qualquer rotina de esfoliação.

Poli-hidroxiácidos (PHAs). Gliconolactona e ácido lactobiônico. Quimicamente aparentados aos AHAs, mas com moléculas substancialmente maiores, de modo que penetram mais devagar e causam menos irritação —o que é toda a base de sua suavidade. Atuam também como umectantes. São o melhor ponto de partida para pele sensível ou reativa, e para quem achou os AHAs demais.

Enzimas. Proteases como a papaína (mamão) e a bromelina (abacaxi) digerem as ligações proteicas que ancoram as células mortas. Atuam apenas sobre a proteína de superfície e são autolimitadas, o que as torna suaves. Note que suave não é o mesmo que inofensivo —as enzimas ainda podem irritar, e a papaína é um alérgeno reconhecido para algumas pessoas.

Retinoides. Não são esfoliantes em sentido estrito, ainda que sejam frequentemente agrupados aqui. Normalizam a queratinização a partir de dentro ao alterar a expressão gênica, em vez de dissolver ligações de superfície, e estimulam o colágeno. A descamação visível no início do uso de um retinoide é um efeito colateral da adaptação, não o mecanismo.

Vitamina C. Também não é um esfoliante. Em pH baixo, o ácido L-ascórbico tem algum efeito leve sobre a coesão celular, mas seu valor real é como antioxidante, inibidor da tirosinase e cofator do colágeno.

Ácido hialurônico. Não é esfoliante de forma alguma —é um umectante, incluído em produtos esfoliantes para compensar o ressecamento que causam.

Benefícios da esfoliação

Usada de forma adequada, a esfoliação suaviza a textura, ilumina o tom, ajuda com cravos e congestão, desvanece a pigmentação superficial ao longo do tempo e melhora a penetração dos séruns. O uso sustentado de AHAs tem evidência de aumento da renovação epidérmica e, em concentrações mais altas, de efeitos dérmicos.

Duas alegações que convém deixar de lado: a esfoliação não desintoxica o organismo e não elimina resíduos. O mecanismo é, simplesmente, a remoção mecânica ou química de células mortas da superfície —o que já basta para justificá-la.

Quanto é demais

Esfoliar em excesso é comum e fácil de não perceber, porque no início parece o produto funcionando. Os sinais são repuxamento, ardência ao aplicar qualquer coisa, vermelhidão, brilho inesperado e novas lesões. O remédio é parar por completo por algumas semanas e apoiar a barreira com um hidratante simples —não trocar por outro ácido.

Comece uma ou duas vezes por semana. Use um esfoliante químico, e não vários. Evite empilhar ácidos com retinoides na mesma noite ao começar. E use proteção solar diariamente, sem exceção, sempre que os esfoliantes químicos fizerem parte da rotina. Veja barreira cutânea e hidratação.