Ingredientes ativos cosméticos, essenciais para um efeito positivo

Os produtos cosméticos fazem parte da rotina diária de quase todo mundo, o que torna útil entender o que neles realmente faz o trabalho. Isso significa conhecer os ingredientes ativos.

O que são os ingredientes ativos cosméticos?

Os ingredientes ativos são os componentes responsáveis pelo efeito pelo qual um produto é comprado —o retinoide que atua sobre as linhas finas, o ácido salicílico que desobstrui os poros, o filtro UV que impede a queimadura. Todo o restante da fórmula está ali para apoiá-los.

“Apoiar” não deve ser lido como “sem importância”. Os emulsionantes, conservantes, umectantes e espessantes determinam se um ativo é estável, se penetra e se o produto é seguro de usar —uma base mal construída pode tornar inútil um ativo excelente. A distinção é de papel, não de valor.

Saber quais ativos atendem a qual preocupação é o que impede que você compre um produto incapaz de fazer o que precisa, por melhor que seja em outra coisa.

Alguns ingredientes ativos cosméticos importantes

Estas são as principais classes em uso atualmente.

• AHA (alfa-hidroxiácidos) —ácidos glicólico, láctico, mandélico e cítrico. São solúveis em água, de modo que atuam na superfície da pele, afrouxando as ligações entre os corneócitos mortos. Isso os torna eficazes para textura, opacidade, tom irregular e linhas finas.

  Uma alegação comum precisa ser corrigida: os AHAs não são especialmente suaves, e o fato de muitos derivarem de fontes naturais nada diz sobre tolerância. Eles irritam em concentrações eficazes. A pele sensível deve começar com concentrações mais baixas e uso pouco frequente —o ácido mandélico, com sua molécula maior e penetração mais lenta, costuma ser a entrada mais fácil. Os AHAs também aumentam a fotossensibilidade, de modo que a proteção solar diária não é opcional ao lado deles.

• BHA (beta-hidroxiácido) —no cuidado da pele isso significa ácido salicílico. É a contraparte solúvel em óleo dos AHAs, e essa única propriedade é o que o torna diferente: por se dissolver no sebo, penetra até o revestimento do poro em vez de atuar apenas na superfície. É por isso que o BHA, e não o AHA, é a classe de ácido para acne, cravos e poros congestionados. É também anti-inflamatório, por ser estruturalmente aparentado à aspirina.

  Vale sinalizar uma fonte real de confusão: BHA também abrevia hidroxianisol butilado, um conservante antioxidante usado em teores muito baixos para proteger os óleos da oxidação. São compostos inteiramente distintos que compartilham três letras. Em qualquer discussão sobre ativos esfoliantes, BHA significa beta-hidroxiácido.

• Ceramidas —esfingolipídios (não ácidos graxos) que constituem cerca de metade do conteúdo lipídico do estrato córneo. Junto com o colesterol e os ácidos graxos livres, formam a matriz lipídica entre os corneócitos, que é o que limita a perda de água e mantém os irritantes de fora.

  Os níveis de ceramidas caem com a idade, com tensoativos agressivos, com a água quente e em condições como o eczema e a psoríase. As ceramidas tópicas complementam essa matriz diretamente, e funcionam melhor fornecidas ao lado do colesterol e dos ácidos graxos em proporção equilibrada do que isoladamente. Veja barreira cutânea e hidratação.

• Vitamina C e vitamina E —ambas antioxidantes, e funcionam bem juntas. A vitamina C (ácido L-ascórbico) é solúvel em água; captura radicais livres, inibe a tirosinase para reduzir a pigmentação e é cofator essencial na síntese de colágeno. Seu ponto fraco é a estabilidade: oxida-se com facilidade em água a pH neutro, razão pela qual existem derivados como o sodium ascorbyl phosphate. A vitamina E (tocoferol, Stamin-E Acetate) é solúvel em óleo e protege da oxidação os lipídios das membranas. Por atuarem em fases diferentes e porque a vitamina C regenera a vitamina E oxidada, o par é mais eficaz do que qualquer um deles sozinho.

• Retinoides —derivados da vitamina A, e os ativos antienvelhecimento com melhor evidência disponíveis. Ligam-se aos receptores nucleares de ácido retinoico e alteram a expressão gênica, aumentando a renovação celular, estimulando a síntese de colágeno e normalizando a queratinização. Isso os torna eficazes contra linhas finas, tom irregular, pigmentação e acne ao mesmo tempo.

  A potência varia muito dentro da classe: os ésteres de retinila são os mais suaves, depois o retinol, o retinaldeído e a tretinoína de prescrição. A irritação acompanha a potência, de modo que introduzi-los gradualmente importa, e os retinoides aumentam a fotossensibilidade. O bakuchiol é uma alternativa comum quando a tolerância aos retinoides é um problema.

Outras classes também importam —a niacinamida para o apoio à barreira e ao sebo, os peptídeos para a sinalização, o hialuronato para a hidratação. O que elas compartilham é um mecanismo definido e uma concentração na qual ele funciona. É isso que separa um ativo de uma alegação de marketing: veja o que é um ingrediente ativo cosmético.