Kosmetische Wirkstoffe als Voraussetzung für eine positive Wirkung

Kosmetische Produkte gehören bei nahezu allen zur täglichen Routine, weshalb es sich lohnt zu verstehen, was darin tatsächlich die Arbeit leistet. Das heißt: die Wirkstoffe zu kennen.

Was sind kosmetische Wirkstoffe?

Wirkstoffe sind die Bestandteile, die für die Wirkung verantwortlich sind, derentwegen ein Produkt gekauft wird — das Retinoid gegen feine Linien, die Salicylsäure, die die Poren freimacht, der UV-Filter, der die Verbrennung verhindert. Alles Übrige in der Rezeptur ist dazu da, sie zu tragen.

„Tragen“ ist nicht als „unwichtig“ zu lesen. Emulgatoren, Konservierungsmittel, Feuchthaltemittel und Verdicker entscheiden darüber, ob ein Wirkstoff stabil ist, ob er eindringt und ob das Produkt überhaupt sicher ist — eine schlecht gebaute Grundlage kann einen ausgezeichneten Wirkstoff nutzlos machen. Der Unterschied liegt in der Rolle, nicht im Wert.

Zu wissen, welcher Wirkstoff welches Anliegen adressiert, ist das, was Sie davor bewahrt, ein Produkt zu kaufen, das Ihr Problem nicht lösen kann, so gut es in anderem sein mag.

Einige bedeutende kosmetische Wirkstoffe

Dies sind die wichtigsten heute gebräuchlichen Klassen.

• AHA (Alpha-Hydroxysäuren) — Glykol-, Milch-, Mandel- und Citronensäure. Sie sind wasserlöslich und wirken daher an der Hautoberfläche, indem sie die Bindungen zwischen abgestorbenen Korneozyten lockern. Das macht sie wirksam bei Textur, Fahlheit, ungleichmäßigem Teint und feinen Linien.

  Eine verbreitete Aussage gehört richtiggestellt: AHA sind nicht besonders mild, und dass viele aus natürlichen Quellen stammen, sagt nichts über die Verträglichkeit. In wirksamen Konzentrationen reizen sie. Empfindliche Haut sollte mit niedrigeren Stärken und seltener Anwendung beginnen — Mandelsäure mit ihrem größeren Molekül und langsameren Eindringen ist meist der leichteste Einstieg. AHA erhöhen zudem die Lichtempfindlichkeit, sodass täglicher Sonnenschutz daneben nicht optional ist.

• BHA (Beta-Hydroxysäure) — in der Hautpflege bedeutet das Salicylsäure. Sie ist das öllösliche Gegenstück zu den AHA, und genau diese eine Eigenschaft macht den Unterschied: Weil sie sich in Talg löst, dringt sie bis an die Porenwand vor, statt nur an der Oberfläche zu wirken. Deshalb ist BHA und nicht AHA die Säureklasse für Akne, Mitesser und verstopfte Poren. Sie wirkt zudem entzündungshemmend, da sie strukturell mit Aspirin verwandt ist.

  Eine echte Verwechslungsquelle gehört genannt: BHA steht auch für Butylhydroxyanisol, ein antioxidatives Konservierungsmittel, das in sehr geringen Mengen Öle vor Oxidation schützt. Die beiden sind völlig unverwandte Verbindungen, die drei Buchstaben teilen. In jeder Diskussion über peelende Wirkstoffe bedeutet BHA Beta-Hydroxysäure.

• Ceramide — Sphingolipide (keine Fettsäuren), die rund die Hälfte des Lipidanteils im Stratum corneum ausmachen. Zusammen mit Cholesterin und freien Fettsäuren bilden sie die Lipidmatrix zwischen den Korneozyten, die den Wasserverlust begrenzt und Reizstoffe draußen hält.

  Der Ceramidgehalt sinkt mit dem Alter, durch scharfe Tenside, durch heißes Wasser und bei Erkrankungen wie Ekzem und Psoriasis. Topische Ceramide ergänzen diese Matrix direkt und wirken am besten, wenn sie gemeinsam mit Cholesterin und Fettsäuren in ausgewogenem Verhältnis zugeführt werden statt allein. Siehe Hautbarriere und Feuchtigkeit.

• Vitamin C und Vitamin E — beides Antioxidantien, und sie ergänzen sich gut. Vitamin C (L-Ascorbinsäure) ist wasserlöslich; es fängt freie Radikale, hemmt die Tyrosinase und verringert so die Pigmentierung und ist ein essenzieller Kofaktor der Kollagensynthese. Seine Schwäche ist die Stabilität: In Wasser bei neutralem pH oxidiert es bereitwillig, weshalb es Derivate wie Sodium Ascorbyl Phosphate gibt. Vitamin E (Tocopherol, Stamin-E Acetate) ist öllöslich und schützt Membranlipide vor Oxidation. Weil sie in verschiedenen Phasen wirken und Vitamin C oxidiertes Vitamin E regeneriert, ist das Paar wirksamer als jedes für sich.

• Retinoide — Vitamin-A-Derivate und die am besten belegten Anti-Aging-Wirkstoffe überhaupt. Sie binden an nukleäre Retinsäurerezeptoren und verändern die Genexpression, steigern die Zellerneuerung, regen die Kollagensynthese an und normalisieren die Verhornung. Das macht sie gleichzeitig wirksam gegen feine Linien, ungleichmäßigen Teint, Pigmentierung und Akne.

  Die Wirkstärke reicht innerhalb der Klasse weit — Retinylester sind am mildesten, dann Retinol, Retinaldehyd und das verschreibungspflichtige Tretinoin. Die Reizung wächst mit der Wirkstärke, sodass eine schrittweise Einführung zählt, und Retinoide erhöhen die Lichtempfindlichkeit. Bakuchiol ist eine gängige Alternative, wo die Retinoidverträglichkeit ein Problem ist.

Auch andere Klassen zählen — Niacinamid für Barriere und Talg, Peptide für die Signalgebung, Hyaluronat für die Feuchtigkeit. Gemeinsam ist ihnen ein definierter Mechanismus und eine Konzentration, in der er greift. Genau das trennt einen Wirkstoff von einer Werbeaussage: siehe was ein kosmetischer Wirkstoff ist.