긍정적 효과에 반드시 필요한 화장품 활성 성분

화장품은 거의 모든 사람의 일상에 들어 있고, 그래서 그 안에서 실제로 일을 하는 것이 무엇인지 알아 둘 가치가 있습니다. 그것은 곧 활성 성분을 아는 일입니다.

화장품 활성 성분이란 무엇입니까

활성 성분은 소비자가 그 제품을 사는 이유가 되는 효과를 담당하는 구성 요소입니다. 잔주름을 다루는 레티노이드, 모공을 정리하는 살리실산, 일광화상을 막는 UV 필터가 그것입니다. 배합에 들어가는 나머지 전부는 이들을 뒷받침하기 위해 있습니다.

"뒷받침"을 "중요하지 않다"로 읽어서는 안 됩니다. 유화제, 방부제, 보습제, 점증제는 활성 성분이 안정한지, 침투하는지, 그리고 제품을 애초에 안전하게 쓸 수 있는지를 결정합니다. 잘못 만든 베이스는 훌륭한 활성 성분을 무용지물로 만들 수 있습니다. 이 구분은 역할의 구분이지 가치의 구분이 아닙니다.

어떤 활성 성분이 어떤 고민을 다루는지 아는 것이, 다른 일은 잘하더라도 정작 필요한 일은 하지 못하는 제품을 사는 것을 막아 줍니다.

주요한 화장품 활성 성분 몇 가지

현재 쓰이는 주요 계열은 다음과 같습니다.

• AHA (Alpha Hydroxy Acids) — 글리콜산, 락트산, 만델산, 시트르산이 여기에 속합니다. 이들은 수용성이어서 피부 표면에서 작용하며, 탈락할 각질세포 사이의 결합을 느슨하게 합니다. 그래서 피부 결, 칙칙함, 고르지 않은 톤, 잔주름에 효과적입니다.

  흔한 주장 하나는 바로잡을 필요가 있습니다. AHA는 특별히 순하지 않으며, 다수가 천연에서 유래한다는 사실은 내약성에 관해 아무것도 말해 주지 않습니다. 효과가 나는 농도에서는 자극이 있습니다. 민감한 피부는 더 낮은 농도와 낮은 사용 빈도로 시작해야 하며, 분자가 크고 침투가 느린 만델산이 대개 가장 무난한 입문입니다. AHA는 광민감성도 높이므로, 함께 쓸 때 매일의 자외선 차단은 선택 사항이 아닙니다.

• BHA (Beta Hydroxy Acid) — 스킨케어에서 이는 살리실산을 뜻합니다. AHA에 대응하는 유용성 성분이며, 이 한 가지 성질이 차이를 만듭니다. 피지에 녹기 때문에 표면에서만 작용하지 않고 모공 벽 안쪽까지 침투합니다. 여드름, 블랙헤드, 막힌 모공에 맞는 산 계열은 AHA가 아니라 BHA인 이유가 이것입니다. 구조적으로 아스피린과 가까워 항염 작용도 있습니다.

  실제 혼동의 원인 하나를 짚어 둘 필요가 있습니다. BHA는 Butylated Hydroxyanisole의 약어이기도 하며, 이는 유지가 산화되는 것을 막기 위해 아주 낮은 농도로 쓰이는 산화 방지 방부 성분입니다. 둘은 세 글자를 공유할 뿐 전혀 관련이 없는 화합물입니다. 각질 제거 활성 성분을 다루는 논의에서 BHA는 beta hydroxy acid를 뜻합니다.

• 세라마이드 — 각질층 지질 함량의 대략 절반을 차지하는 스핑고지질(지방산이 아닙니다)입니다. 콜레스테롤, 유리 지방산과 함께 각질세포 사이의 지질 기질을 이루며, 이것이 수분 손실을 제한하고 자극 물질을 막아 줍니다.

  세라마이드 수치는 나이가 들면서, 강한 계면활성제와 뜨거운 물에 노출되면서, 그리고 습진이나 건선 같은 상태에서 떨어집니다. 바르는 세라마이드는 그 기질을 직접 보충하며, 단독으로 쓰기보다 콜레스테롤 및 지방산과 균형 잡힌 비율로 함께 공급될 때 가장 잘 작용합니다. 피부 장벽과 수분을 참고하십시오.

• 비타민 C와 비타민 E — 둘 다 항산화제이며 함께 쓰면 잘 작용합니다. 비타민 C(L-아스코르브산)는 수용성으로, 활성산소를 제거하고, 타이로시나제를 억제해 색소 침착을 줄이며, 콜라겐 합성에 필수적인 보조 인자입니다. 약점은 안정성입니다. 중성 pH의 물에서 쉽게 산화되며, 그래서 sodium ascorbyl phosphate 같은 유도체가 존재합니다. 비타민 E(토코페롤, Stamin-E Acetate)는 유용성으로 막 지질을 산화로부터 보호합니다. 서로 다른 상(相)에서 작용하고 비타민 E가 산화된 비타민 C를 재생시키므로, 이 조합은 각각을 단독으로 쓰는 것보다 효과적입니다.

• 레티노이드 — 비타민 A 유도체이며, 현재 사용할 수 있는 안티에이징 활성 성분 가운데 근거가 가장 잘 갖춰져 있습니다. 핵 내 레티노산 수용체에 결합해 유전자 발현을 바꾸어 세포 교체를 늘리고, 콜라겐 합성을 자극하며, 각화를 정상화합니다. 그래서 잔주름, 고르지 않은 톤, 색소 침착, 여드름에 동시에 효과가 있습니다.

  효력은 계열 안에서 폭넓게 갈립니다. 레티닐 에스터가 가장 약하고, 그다음이 레티놀, 레티날데하이드, 그리고 처방용 트레티노인입니다. 자극은 효력에 비례해 커지므로 서서히 도입하는 것이 중요하며, 레티노이드는 광민감성을 높입니다. 레티노이드 내약성이 문제가 되는 경우에는 바쿠치올이 흔한 대안입니다.

다른 계열도 중요합니다. 장벽 지원과 피지에는 나이아신아마이드가, 신호 전달에는 펩타이드가, 수분 공급에는 히알루로네이트가 쓰입니다. 이들이 공통으로 가진 것은 규정된 작용 기전과 그것이 작동하는 농도입니다. 활성 성분을 마케팅 문구와 갈라놓는 것이 바로 그 점입니다. 화장품 활성 성분이란 무엇인가를 참고하십시오.