化妆品活性成分对正面效果不可或缺

化妆品几乎是每个人日常流程的一部分，因此值得弄清楚其中究竟是什么在起作用。这意味着要了解活性成分。

什么是化妆品活性成分？

活性成分是产品被购买时所指望的那种效果的承担者——处理细纹的类视黄醇、疏通毛孔的水杨酸、防止晒伤的紫外线滤光剂。配方中的其他一切，都是为支撑它们而存在的。

“支撑”不应被读作“不重要”。乳化剂、防腐剂、保湿剂和增稠剂决定着一种活性成分是否稳定、是否渗透，以及产品是否根本安全可用——基质做得不好，会让一种出色的活性成分变得无用。这里的区别在于角色，而不在于价值。

知道哪些活性成分对应哪些诉求，能让您不至于买到一款无法满足需要的产品，无论它在别的方面多么出色。

几种重要的化妆品活性成分

以下是目前在用的主要类别。

• AHA（α-羟基酸）——甘醇酸、乳酸、扁桃酸和柠檬酸。它们是水溶性的，因此作用于皮肤表面，松解已死角质细胞之间的连接。这使它们对肤质、暗沉、肤色不匀和细纹有效。

  有一种常见说法需要更正：AHA 并不特别温和，而其中许多来源于天然这一点，完全说明不了耐受性。在有效浓度下，它们具有刺激性。敏感肌应从较低浓度和较低频率开始——扁桃酸分子较大、渗透较慢，通常是最容易上手的入门选择。AHA 还会提高光敏感性，因此在使用它们的同时，每日防晒并非可有可无。

• BHA（β-羟基酸）——在护肤中它指的是水杨酸。它是 AHA 的油溶性对应物，而正是这一条性质造成了差别：因为它能溶于皮脂，所以会渗入毛孔内壁，而不只是在表面起作用。这就是为什么用于痤疮、黑头和堵塞毛孔的是 BHA 而不是 AHA。它在结构上与阿司匹林相关，因而也具有抗炎作用。

  有一处真实的混淆值得指出：BHA 也是丁基羟基茴香醚（Butylated Hydroxyanisole）的缩写，那是一种以极低用量保护油脂免于氧化的抗氧化防腐剂。两者是完全不相干的化合物，只是共用三个字母。在关于去角质活性成分的任何讨论中，BHA 指的都是 β-羟基酸。

• 神经酰胺——它们是鞘脂（不是脂肪酸），约占角质层脂质含量的一半。它们与胆固醇和游离脂肪酸一起，在角质细胞之间构成脂质基质，正是这层基质限制了水分流失并把刺激物挡在外面。

  神经酰胺水平会随年龄增长而下降，也会因强力表面活性剂、热水以及湿疹、银屑病等情况而下降。外用神经酰胺直接补充这层基质，而且与胆固醇和脂肪酸按均衡比例一同提供时效果最好，胜过单独使用。参见皮肤屏障与保湿。

• 维生素 C 与维生素 E——两者都是抗氧化剂，而且配合得很好。维生素 C（L-抗坏血酸）是水溶性的；它清除自由基，抑制酪氨酸酶以减轻色素沉着，并且是胶原合成中不可缺少的辅因子。它的弱点是稳定性：在中性 pH 的水中容易氧化，因此才有了 Sodium Ascorbyl Phosphate 这类衍生物。维生素 E（生育酚，Stamin-E Acetate）是油溶性的，保护膜脂质免于氧化。由于两者在不同相中发挥作用，且维生素 E 能再生被氧化的维生素 C，这一对组合比其中任何一个单用都更有效。

• 类视黄醇——维生素 A 的衍生物，也是现有抗衰老活性成分中证据最充分的一类。它们与细胞核中的视黄酸受体结合并改变基因表达，加快细胞更新、促进胶原合成并使角化正常化。因此它们能同时对细纹、肤色不匀、色素沉着和痤疮起作用。

  这一类内部的强度差异很大——视黄醇酯最温和，其次是视黄醇、视黄醛，以及处方用的维A酸。刺激性随强度递增，因此逐步引入很重要，而且类视黄醇会提高光敏感性。在类视黄醇耐受性成为问题时，补骨脂酚是常见的替代选择。

其他类别同样重要——烟酰胺用于屏障支持与控油，肽类用于信号传导，透明质酸盐用于保湿。它们的共同点在于有明确的机制，以及一个能让机制起作用的浓度。这正是活性成分与营销说法之间的分界：参见什么是化妆品活性成分。