Les ingrédients actifs cosmétiques, indispensables à un effet positif

Les produits cosmétiques font partie de la routine quotidienne de presque tout le monde, ce qui rend utile de comprendre ce qui, en eux, fait réellement le travail. Cela suppose de connaître les ingrédients actifs.

Que sont les ingrédients actifs cosmétiques ?

Les ingrédients actifs sont les composants responsables de l'effet pour lequel un produit est acheté — le rétinoïde qui traite les ridules, l'acide salicylique qui désobstrue les pores, le filtre UV qui empêche la brûlure. Tout le reste de la formule est là pour les soutenir.

« Soutenir » ne doit pas se lire comme « sans importance ». Les émulsifiants, conservateurs, humectants et épaississants déterminent si un actif est stable, s'il pénètre, et si le produit est simplement sûr à l'usage : une base mal construite peut rendre inutile un excellent actif. La distinction porte sur le rôle, non sur la valeur.

Savoir quels actifs répondent à quelle préoccupation est ce qui vous évite d'acheter un produit incapable de faire ce dont vous avez besoin, si bon soit-il par ailleurs.

Quelques ingrédients actifs cosmétiques majeurs

Voici les grandes classes en usage aujourd'hui.

• AHA (alpha-hydroxyacides) — acides glycolique, lactique, mandélique et citrique. Ils sont hydrosolubles et agissent donc à la surface de la peau, en relâchant les liaisons entre cornéocytes morts. Cela les rend efficaces sur la texture, le teint terne, les irrégularités de teint et les ridules.

  Une affirmation courante mérite correction : les AHA ne sont pas particulièrement doux, et le fait que beaucoup soient issus de sources naturelles ne dit rien de la tolérance. Ils irritent aux concentrations efficaces. Une peau sensible devrait commencer à des concentrations plus basses et un usage espacé — l'acide mandélique, à la molécule plus grosse et à la pénétration plus lente, est généralement l'entrée la plus facile. Les AHA augmentent aussi la photosensibilité : la protection solaire quotidienne n'est pas facultative à leurs côtés.

• BHA (bêta-hydroxyacide) — en soin de la peau, cela désigne l'acide salicylique. C'est le pendant liposoluble des AHA, et cette seule propriété fait toute la différence : parce qu'il se dissout dans le sébum, il pénètre jusqu'à la paroi du pore au lieu d'agir seulement en surface. C'est pourquoi c'est le BHA, et non les AHA, qui constitue la classe d'acides pour l'acné, les points noirs et les pores congestionnés. Il est aussi anti-inflammatoire, étant structurellement apparenté à l'aspirine.

  Une source réelle de confusion mérite d'être signalée : BHA abrège également hydroxyanisole butylé, un conservateur antioxydant employé à très faible taux pour protéger les huiles de l'oxydation. Ce sont deux composés entièrement distincts qui partagent trois lettres. Dans toute discussion sur les actifs exfoliants, BHA signifie bêta-hydroxyacide.

• Céramides — des sphingolipides (et non des acides gras) qui représentent environ la moitié de la teneur lipidique de la couche cornée. Avec le cholestérol et les acides gras libres, ils forment la matrice lipidique entre cornéocytes, celle qui limite la perte en eau et tient les irritants à distance.

  Le taux de céramides diminue avec l'âge, avec les tensioactifs agressifs, avec l'eau chaude et dans des affections comme l'eczéma et le psoriasis. Les céramides topiques complètent directement cette matrice, et fonctionnent mieux apportées avec du cholestérol et des acides gras en proportions équilibrées que seules. Voyez barrière cutanée et hydratation.

• Vitamine C et vitamine E — toutes deux antioxydantes, et elles fonctionnent bien ensemble. La vitamine C (acide L-ascorbique) est hydrosoluble ; elle capte les radicaux libres, inhibe la tyrosinase pour réduire la pigmentation, et constitue un cofacteur essentiel de la synthèse du collagène. Sa faiblesse est la stabilité : elle s'oxyde facilement dans l'eau à pH neutre, d'où l'existence de dérivés comme le sodium ascorbyl phosphate. La vitamine E (tocophérol, Stamin-E Acetate) est liposoluble et protège de l'oxydation les lipides membranaires. Parce qu'elles agissent dans des phases différentes et que la vitamine C régénère la vitamine E oxydée, le duo est plus efficace que chacune prise seule.

• Rétinoïdes — dérivés de la vitamine A, et les actifs anti-âge les mieux étayés disponibles. Ils se lient aux récepteurs nucléaires de l'acide rétinoïque et modifient l'expression génique, accélérant le renouvellement cellulaire, stimulant la synthèse de collagène et normalisant la kératinisation. Cela les rend efficaces simultanément contre les ridules, les irrégularités de teint, la pigmentation et l'acné.

  La puissance varie largement au sein de la classe : les esters de rétinyle sont les plus doux, puis viennent le rétinol, le rétinaldéhyde et la trétinoïne sur ordonnance. L'irritation croît avec la puissance, d'où l'importance d'une introduction progressive, et les rétinoïdes augmentent la photosensibilité. Le bakuchiol est une alternative courante lorsque la tolérance aux rétinoïdes pose problème.

D'autres classes comptent également — la niacinamide pour le soutien de la barrière et le sébum, les peptides pour la signalisation, l'hyaluronate pour l'hydratation. Ce qu'elles ont en commun est un mécanisme défini et une concentration à laquelle il fonctionne. C'est ce qui sépare un actif d'une allégation marketing : voyez qu'est-ce qu'un ingrédient actif cosmétique.