Peeling in der Hautpflege: strahlende und gesunde Haut mit Wirkstoffen

Peeling entfernt abgestorbene Korneozyten von der Hautoberfläche und verbessert Textur, Strahlkraft und die Aufnahme nachfolgender Produkte. Gut gemacht ist es einer der wirksamsten Schritte einer Routine. Zu enthusiastisch betrieben ist es einer der verlässlichsten Wege, eine Hautbarriere zu schädigen — was gleich zu Anfang gesagt gehört, weil es der häufigste Fehler der Kategorie ist.

Peeling und Zellerneuerung

Die Haut schuppt fortlaufend ab, doch der Vorgang verlangsamt sich mit dem Alter und kann ungleichmäßig verlaufen, was eine fahle, raue Oberfläche hinterlässt und zu verstopften Poren beiträgt. Peeling unterstützt ihn, entweder physikalisch — abrasive Partikel entfernen Zellen mechanisch — oder chemisch, mit Säuren oder Enzymen, die die Bindungen zwischen abgestorbenen Zellen lösen.

Physikalische Peelings

Bambusextrakt. Feine, silikatreiche Partikel für ein mildes Peeling mit relativ gleichmäßiger Partikelgröße.

Zucker und Salz. Sie lösen sich während der Anwendung auf, sodass die Abrasion nachlässt — selbstbegrenzend und im Allgemeinen gut verträglich. Meist in Öl formuliert, was einen emollienten Nutzen ergänzt. Salz ist schärfer als Zucker und für verletzte Haut ungeeignet.

Jojobaperlen. Kugelförmige Wachsperlen ohne scharfe Kanten, die daher ohne die Mikroverletzungen peelen, die unregelmäßige Partikel verursachen können. Die beste physikalische Option für empfindliche Haut und der Standardersatz für Kunststoff-Mikroperlen — die in abzuspülenden Kosmetika in der EU, im Vereinigten Königreich, in den USA und in vielen weiteren Märkten aus Umweltgründen verboten sind.

Aprikosenkern und Walnussschale. Gröber, mit unregelmäßigen Bruchkanten. Sie peelen wirksam, können aber Mikroverletzungen verursachen, sodass sie für robuste Haut am Körper weit besser taugen als für das Gesicht und bei empfindlicher oder zu Akne neigender Haut gemieden werden sollten.

Chemische Peelings

Alpha-Hydroxysäuren (AHA). Wasserlösliche Säuren, die an der Hautoberfläche wirken und die Bindungen zwischen Korneozyten lockern. Zu den AHA zählen Glykolsäure (kleinstes Molekül, tiefste Penetration, stärkste Reizung), Milchsäure (größer, zugleich feuchthaltend), Mandelsäure (am größten, langsamsten, mildesten) sowie Äpfel-, Wein- und Citronensäure. Wirksam bei ungleichmäßigem Teint, Lichtschäden, Textur und feinen Linien.

Ein häufiger Irrtum gehört korrigiert: Kojisäure ist keine AHA. Sie ist ein Tyrosinasehemmer für die Pigmentierung und peelt nicht. Ein nützlicher Rohstoff — in einer anderen Kategorie.

Beta-Hydroxysäure (BHA). In der Kosmetik bedeutet das Salicylsäure, die die Klasse im Wesentlichen allein bildet. Ihre bestimmende Eigenschaft ist die Öllöslichkeit: Sie dringt durch den Talg bis an die Porenwand vor, wohin wasserlösliche AHA nicht reichen. Das macht sie zur richtigen Wahl für fettige, verstopfte und zu Akne neigende Haut, und sie wirkt entzündungshemmend, da sie mit Aspirin verwandt ist.

Ein sicherheitsrelevanter Punkt: Salicylsäure schützt nicht vor Sonnenbrand. In Prüfungen am Menschen erhöhte sie allerdings auch die UV-Empfindlichkeit nicht, Glykolsäure dagegen schon (Kornhauser et al., Journal of Dermatological Science, 2009). Täglicher Breitbandschutz gehört dennoch zu jeder Peelingroutine.

Polyhydroxysäuren (PHA). Gluconolacton und Lactobionsäure. Chemisch mit den AHA verwandt, aber mit deutlich größeren Molekülen, sodass sie langsamer eindringen und weniger reizen — das ist die gesamte Grundlage ihrer Milde. Sie wirken zudem als Feuchthaltemittel. Der beste Einstieg für empfindliche oder reaktive Haut und für alle, denen AHA zu viel waren.

Enzyme. Proteasen wie Papain (Papaya) und Bromelain (Ananas) spalten die Proteinbindungen, die abgestorbene Zellen verankern. Sie wirken nur auf Oberflächenprotein und sind selbstbegrenzend, was sie mild macht. Beachten Sie: Mild ist nicht gleich harmlos — Enzyme können dennoch reizen, und Papain ist für manche ein anerkanntes Allergen.

Retinoide. Im engeren Sinne keine Peelings, obwohl sie häufig hier eingeordnet werden. Sie normalisieren die Verhornung von innen über die Genexpression, statt Oberflächenbindungen zu lösen, und regen Kollagen an. Das sichtbare Schuppen zu Beginn einer Retinoidanwendung ist eine Nebenwirkung der Eingewöhnung und nicht der Mechanismus.

Vitamin C. Ebenfalls kein Peeling. Bei niedrigem pH hat L-Ascorbinsäure eine gewisse milde Wirkung auf den Zellzusammenhalt, doch ihr eigentlicher Wert liegt als Antioxidans, Tyrosinasehemmer und Kollagen-Kofaktor.

Hyaluronsäure. Überhaupt kein Peeling — ein Feuchthaltemittel, das peelenden Produkten beigegeben wird, um die von ihnen verursachte Trockenheit auszugleichen.

Nutzen des Peelings

Angemessen eingesetzt glättet Peeling die Textur, klärt den Teint, hilft bei Mitessern und Verstopfung, lässt oberflächliche Pigmentierung mit der Zeit verblassen und verbessert die Aufnahme von Seren. Für die dauerhafte Anwendung von AHA gibt es Belege für eine gesteigerte epidermale Erneuerung und, in höheren Konzentrationen, für dermale Effekte.

Zwei Aussagen gehören beiseitegelegt: Peeling entgiftet den Körper nicht, und es schwemmt keine Abfallstoffe aus. Der Mechanismus ist schlicht die mechanische oder chemische Entfernung abgestorbener Zellen von der Oberfläche — was als Begründung völlig genügt.

Wie viel zu viel ist

Überpeeling ist verbreitet und leicht zu übersehen, weil es anfangs aussieht wie ein wirkendes Produkt. Zeichen sind Spannungsgefühl, Brennen beim Auftragen von irgendetwas, Rötung, unerwarteter Glanz und neue Unreinheiten. Das Mittel dagegen ist, für ein paar Wochen ganz aufzuhören und die Barriere mit einer schlichten Feuchtigkeitspflege zu stützen — und nicht, zu einer anderen Säure zu wechseln.

Beginnen Sie mit ein- bis zweimal pro Woche. Verwenden Sie ein chemisches Peeling statt mehrerer. Vermeiden Sie anfangs, Säuren und Retinoide am selben Abend zu stapeln. Und verwenden Sie täglich und ausnahmslos Sonnenschutz, wann immer chemische Peelings Teil der Routine sind. Siehe Hautbarriere und Feuchtigkeit.