Peeling ve cilt bakımı: aktif bileşenlerle ışıltılı ve sağlıklı cilt

Peeling, cilt yüzeyinden ölü korneositleri uzaklaştırarak dokuyu, ışıltıyı ve ardından uygulanan ürünlerin ne kadar iyi emildiğini iyileştirir. İyi yapıldığında bir rutindeki en etkili adımlardan biridir. Fazla hevesle yapıldığında ise cilt bariyerine zarar vermenin en güvenilir yollarından biridir — bunu baştan söylemekte yarar var, çünkü bu kategorideki en sık yapılan hatadır.

Peeling ve hücre yenilenmesi

Cilt sürekli döküntü verir, ancak süreç yaşla birlikte yavaşlar ve düzensiz olabilir; bu da mat, pürüzlü bir yüzey bırakır ve gözeneklerin tıkanmasına katkıda bulunur. Peeling bu sürece yardımcı olur; ya fiziksel olarak — aşındırıcı parçacıklar hücreleri mekanik biçimde uzaklaştırarak — ya da kimyasal olarak, ölü hücreleri bir arada tutan bağları çözmek için asitler veya enzimler kullanarak.

Fiziksel peelingler

Bambu ekstresi. Silis bakımından zengin ince parçacıklar; görece eşit parçacık boyutuyla hafif bir peeling sağlar.

Şeker ve tuz. Uygularken çözünürler, dolayısıyla kullanım sırasında aşındırıcılık azalır — kendi kendini sınırlayan ve genel olarak iyi tolere edilen bir seçenek. Genellikle yağ içinde formüle edilir; bu da yumuşatıcı bir fayda ekler. Tuz şekerden daha serttir ve zedelenmiş cilde uygun değildir.

Jojoba boncukları. Keskin kenarı olmayan küresel mum boncuklar; düzensiz parçacıkların yol açabileceği mikro yırtıklar olmadan peeling yaparlar. Hassas cilt için en iyi fiziksel seçenek ve plastik mikroboncukların standart ikamesidir — ki bu boncuklar çevresel gerekçelerle AB'de, Birleşik Krallık'ta, ABD'de ve pek çok başka pazarda artık durulanan kozmetiklerde yasaklıdır.

Kayısı çekirdeği ve ceviz kabuğu. Daha kaba ve düzensiz kırık kenarlıdır. Etkili biçimde peeling yaparlar ama mikro yırtıklara yol açabilirler; dolayısıyla yüz cildinden çok vücuttaki dayanıklı cilde uygundurlar ve hassas ya da akneye eğilimli ciltte kullanılmamalıdırlar.

Kimyasal peelingler

Alfa hidroksi asitler (AHA'lar). Cilt yüzeyinde çalışan ve korneositler arasındaki bağları gevşeten, suda çözünen asitler. AHA'lar glikolik (en küçük, en çok nüfuz eden, en tahriş edici), laktik (daha büyük, aynı zamanda nem tutucu) ve mandelik (en büyük, en yavaş, en nazik) asitlerdir; ayrıca malik, tartarik ve sitrik asit. Düzensiz ton, güneş hasarı, doku ve ince çizgiler için etkilidir.

Düzeltilmesi gereken sık bir hata: kojik asit bir AHA değildir. Pigmentasyon için kullanılan bir tirozinaz inhibitörüdür ve peeling yapmaz. Farklı bir kategoride yer alan, kullanışlı bir bileşendir.

Beta hidroksi asit (BHA). Kozmetikte bu, sınıfta neredeyse tek başına olan salisilik asit demektir. Tanımlayıcı özelliği yağda çözünür olmasıdır; böylece suda çözünen AHA'ların ulaşamadığı yerde, seboma nüfuz ederek gözenek astarına iner. Bu da onu yağlı, tıkalı ve akneye eğilimli cilt için doğru seçim yapar; aspirinle akraba olduğu için anti-inflamatuvardır da.

Güvenlik açısından önemli bir düzeltme: salisilik asit güneş yanığına karşı korumaz. Bütün kimyasal peelingler gibi ışığa duyarlılığı artırır; dolayısıyla yanında her gün geniş spektrumlu güneş koruması gerekir.

Polihidroksi asitler (PHA'lar). Glukonolakton ve laktobiyonik asit. Kimyasal olarak AHA'larla akrabadır, ancak molekülleri belirgin biçimde daha büyüktür; dolayısıyla daha yavaş nüfuz eder ve daha az tahriş yaratırlar — nazikliklerinin tüm dayanağı budur. Aynı zamanda nem tutucu olarak da etki ederler. Hassas ya da reaktif cilt için ve AHA'ları fazla bulmuş olanlar için en iyi başlangıç noktasıdır.

Enzimler. Papain (papaya) ve bromelain (ananas) gibi proteazlar, ölü hücreleri sabitleyen protein bağlarını parçalar. Yalnızca yüzeydeki proteine etki ederler ve kendi kendilerini sınırlarlar; bu da onları nazik kılar. Nazik olmanın zararsız olmakla aynı şey olmadığını da belirtelim — enzimler yine de tahriş edebilir ve papain bazı kişiler için bilinen bir alerjendir.

Retinoidler. Sık sık buraya dâhil edilseler de dar anlamda peeling ürünü değildirler. Yüzeydeki bağları çözmek yerine gen ifadesini değiştirerek keratinizasyonu içeriden normalleştirir ve kolajeni uyarırlar. Retinoid kullanımının erken döneminde görülen soyulma, mekanizmanın kendisi değil, uyum sürecinin bir yan etkisidir.

C vitamini. O da bir peeling ürünü değildir. Düşük pH'ta L-askorbik asidin hücreler arası tutunma üzerinde hafif bir etkisi vardır, ancak asıl değeri antioksidan, tirozinaz inhibitörü ve kolajen kofaktörü olmasıdır.

Hiyalüronik asit. Hiçbir şekilde peeling ürünü değildir — bir nem tutucudur ve peeling ürünlerinin yol açtığı kurumayı dengelemek için formüle katılır.

Peelingin faydaları

Uygun biçimde kullanıldığında peeling dokuyu pürüzsüzleştirir, tonu aydınlatır, siyah noktalara ve tıkanmaya iyi gelir, yüzeysel pigmentasyonu zamanla soldurur ve serumların ne kadar iyi nüfuz ettiğini iyileştirir. AHA'ların sürekli kullanımının epidermal yenilenmeyi artırdığına ve daha yüksek konsantrasyonlarda dermal etkiler yarattığına dair kanıt vardır.

Bir kenara bırakılması gereken iki iddia: peeling vücudu detoks etmez ve atık ürünleri dışarı atmaz. Mekanizma, ölü hücrelerin yüzeyden düpedüz mekanik ya da kimyasal olarak uzaklaştırılmasıdır — ki bu da onu gerekçelendirmeye fazlasıyla yeter.

Ne kadarı fazla

Aşırı peeling yaygındır ve gözden kaçması kolaydır; çünkü başlangıçta ürünün işe yaraması gibi görünür. İşaretleri gerginlik, herhangi bir şey sürerken yanma, kızarıklık, beklenmedik parlaklık ve yeni sivilcelerdir. Çare, farklı bir aside geçmek değil, birkaç hafta tamamen bırakmak ve bariyeri sade bir nemlendiriciyle desteklemektir.

Haftada bir ya da iki kezle başlayın. Birkaç tane yerine tek bir kimyasal peeling kullanın. Başlangıçta asitleri retinoidlerle aynı gece üst üste bindirmekten kaçının. Ve kimyasal peelingler rutinin parçası olduğu sürece istisnasız her gün güneş koruması kullanın. Bkz. cilt bariyeri ve nem dengesi.