去角質護膚：用活性成分獲得光彩而健康的皮膚

去角質會去除皮膚表面已死的角質細胞，改善膚質、光澤以及後續產品的吸收程度。做得好，它是護膚流程中最有效的步驟之一。做得過於起勁，它又是損傷皮膚屏障最可靠的途徑之一——這一點值得開門見山地說，因為它是這一品類中最常見的錯誤。

去角質與細胞更新

皮膚持續脫落，但這一過程會隨年齡放緩，也可能不均勻，從而留下暗沉、粗糙的表面，並助長毛孔堵塞。去角質對它加以協助，方式或是物理的——以磨砂顆粒機械地去除細胞——或是化學的，用酸或酶溶解把死細胞連在一起的鍵。

物理去角質成分

竹提取物。富含二氧化矽的細小顆粒，提供溫和的去角質效果，粒徑相對均勻。

糖和鹽。會在使用過程中溶解，因而摩擦力隨之下降——具有自限性，通常耐受良好。多以油為基質配製，因而附帶柔潤的益處。鹽比糖更粗礪，不適合有破損的皮膚。

霍霍巴微珠。球形蠟質微珠，沒有銳利邊緣，因此在去角質時不會造成不規則顆粒可能帶來的微撕裂。它是敏感肌最好的物理選項，也是塑膠微珠的標準替代品——出於環境方面的理由，塑膠微珠如今在歐盟、英國、美國及許多其他市場已在沖洗型化妝品中被禁用。

杏核與核桃殼。顆粒更粗，斷面邊緣不規則。它們去角質效果確實有效，但可能造成微撕裂，因此比起面部皮膚，它們要適合身體上更結實的皮膚得多，敏感肌或易長痘的皮膚應當避免。

化學去角質成分

α-羥基酸（AHA）。水溶性的酸，作用於皮膚表面，鬆解角質細胞之間的連接。AHA 包括甘醇酸（分子最小、滲透最強、刺激性最大）、乳酸（分子更大，同時是保濕劑）、苦杏仁酸（分子最大、最慢、最溫和），此外還有蘋果酸、酒石酸和檸檬酸。它們對膚色不勻、日曬損傷、膚質和細紋有效。

有一個常見錯誤值得更正：曲酸不是 AHA。它是用於色素問題的酪胺酸酶抑製劑，並不去角質。它是一種有用的成分，只是屬於另一個類別。

β-羥基酸（BHA）。在化妝品中它指的是水楊酸，這一類裡基本上只有它。它的決定性性質是油溶性，因此能隨皮脂滲入水溶性 AHA 到不了的毛孔內壁。這使它成為油性、堵塞和易長痘皮膚的正確選擇；它與阿司匹林相關，因而也具有抗炎作用。

有一處更正關係到安全：水楊酸並不防止曬傷。和所有化學去角質成分一樣，它會提高光敏感性，因此在使用它的同時必須每日做廣譜防曬。

多羥基酸（PHA）。葡糖酸內酯和乳糖酸。它們在化學上與 AHA 相關，但分子要大得多，因此滲透更慢、刺激更小——這正是它們溫和的全部依據。它們同時也起保濕劑的作用。對敏感或易起反應的皮膚，以及對任何覺得 AHA 太過強烈的人來說，它們是最好的起點。

酶。木瓜蛋白酶（木瓜）和菠蘿蛋白酶（菠蘿）這類蛋白酶會消化錨定死細胞的蛋白鍵。它們只作用於表面蛋白，並具有自限性，這使它們溫和。請注意，溫和並不等於無害——酶仍可能造成刺激，而木瓜蛋白酶對某些人是公認的過敏原。

類視黃醇。嚴格意義上它們並不是去角質成分，儘管常被歸入這裡。它們透過改變基因表達，從內部使角化正常化，而不是溶解表面的鍵，同時還促進膠原生成。使用類視黃醇初期出現的可見脫屑，是適應過程的副作用，而不是它的作用機制。

維生素 C。同樣不是去角質成分。在低 pH 下，L-抗壞血酸對細胞間的黏附有一些輕微作用，但它真正的價值在於作為抗氧化劑、酪胺酸酶抑製劑和膠原輔因子。

玻尿酸。完全不是去角質成分——它是保濕劑，被加入去角質產品中，用來抵消這些產品造成的乾燥。

去角質的益處

使用得當時，去角質能撫平膚質、提亮膚色、改善黑頭和堵塞，隨時間淡化表層色素沉著，並提升精華的滲透效果。持續使用 AHA 有證據顯示可增加表皮更新，在較高濃度下還有真皮層的作用。

有兩項說法值得擱在一邊：去角質並不能為身體排毒，也不能把代謝廢物沖走。它的機制就是把死細胞從表面機械地或化學地去除——而這已經足夠為它正名了。

多少算過了頭

過度去角質很常見，也容易被忽略，因為早期它看起來像是產品在起效。訊號是緊繃、塗任何東西都刺痛、發紅、出現意料之外的油光和新長的痘。補救辦法是徹底停用兩週左右，並用一款成分簡單的保濕產品支持屏障——而不是換用另一種酸。

從每週一到兩次開始。用一種化學去角質成分，而不是好幾種。剛開始時，避免在同一晚把酸和類視黃醇疊加使用。並且只要化學去角質成分是護膚流程的一部分，就每日防曬，沒有例外。參見皮膚屏障與保濕。