化妆品的基本组分有哪些？

一款化妆品含有许多原料，而活性成分是那个交付人们购买该产品之目的的成分。其余一切都在为它提供支持——这并不等于它们不重要，因为一个好的活性成分放在糟糕的基质里，什么也做不成。

值得把活性成分做什么说准确，因为措辞在法律上很关键：化妆品改善外观与状态。意图用于治疗疾病或改变身体功能的产品属于药品，而这条线是由宣称划出的，不是由原料划出的。参见什么是化妆品活性成分。

化妆品涵盖护肤、护发、彩妆、香水和个人护理，每一个品类都受到监管——在欧盟依据 Regulation (EC) No 1223/2009，在美国依据经 MoCRA 修订的 FD&C Act，在其他地区则由对应的主管机构管辖。

功能性组分

水。通常是单一含量最大的组分，也是其余一切得以构建其中的介质。化妆品用水经过纯化并受微生物控制——而由于水能支持微生物生长，它的存在正是防腐成为强制要求的原因。

表面活性剂。这类分子有一个亲水的头部和一个亲油的尾部，因此能位于界面上并降低表面张力。在洁面产品中，它们把油脂和污垢带入水中；在乳化体系中，它们把油相和水相维系在一起。泡沫是表面活性作用的结果，而不是清洁机制本身。

润肤剂。填充在角质细胞之间、使质地平滑并改善顺滑感的脂质——乳木果这类植物脂、酯类、脂肪醇、硅油。在口红中它们还承载颜料。请注意，常被列在这里的甘油其实是保湿剂，不是润肤剂；两者做的是不同的工作。

保湿剂。与水形成氢键并把水引入角质层的物质——甘油、sodium hyaluronate、panthenol、丙二醇、尿素。它们既从空气中吸水，也从皮肤更深处吸水，这也是在干燥环境中单用保湿剂反而可能让皮肤比之前更干的原因。请把它们与具有封闭作用的成分搭配使用。

封闭剂。第三种补水机制：在表面形成一层膜，减缓水分流失。凡士林、蜡类、较厚重的硅油、羊毛脂。保湿剂、润肤剂和封闭剂三者合起来，才是一款好的保湿产品真正的样子。

乳化剂。它们稳定油与水之间的界面，让面霜保持为面霜。没有它们，无论配方里还有什么，两相都会分离。

增稠剂。它们设定黏度，并通过减缓液滴运动来稳定乳化体系。类型包括黄原胶这类天然胶体、纤维素衍生物、合成聚合物，以及脂肪醇和蜡类这样的脂质增稠剂。其中一些还兼具保湿或乳化性能。

防腐剂。任何含水化妆品的一项安全要求，用以防范生产过程中和使用者带入的细菌、酵母菌和霉菌。参见防腐剂的作用。

香精。改善产品的使用体验，并掩盖原料本身的气味，后者是一个实实在在的配方难题。它可以是合成的、天然的，或两者兼有。

有一个常被忽略的监管要点。欧盟要求 26 种指定的香精致敏原在超过设定阈值时逐一标示——驻留型产品为 0.001%，冲洗型产品为 0.01%。Limonene、linalool、citronellol、geraniol、eugenol 和 cinnamal 就在那份清单上，这正是它们会作为单独条目出现在原料表末尾的原因。它们并非具有独特的危害；它们只是常见到值得为已知敏感人群单独点名的那些。香精总体上是最常见的化妆品致敏原，这也是无香型版本存在的原因。

pH 调节剂与缓冲剂。健康皮肤的表面 pH 约在 4.5 至 5.5 之间——即酸性保护膜——它因身体部位而异，在婴儿身上更高。化妆品一般配制成弱酸性以顺应它，因为高 pH 的产品会破坏屏障，且需要时间才能恢复。

pH 还决定了配方的其余部分能否起效。羟基酸需要低 pH 才有活性；维生素 C 在约 pH 3.5 以上不稳定；有机酸类防腐剂在大约 pH 5.5 以上失效。柠檬酸、乳酸及其钠盐是常用的调节剂，通常以缓冲对的形式使用，以维持 pH 稳定，而不只是一次性地把它设定好。

着色剂。有机染料和色淀，以及氧化铁、二氧化钛这类无机颜料，全部取自受管控的正面清单。参见如何读懂 CI 号。

原料表为什么这么长

每一类都解决一个不同的问题，去掉其中任何一类都会产生具体的失败：没有乳化剂，面霜就分层；没有防腐剂，它就长霉；没有增稠剂，它就从皮肤上流走；pH 不对，活性成分就毫无作为。长长的原料表不是凑数——它是为了做出一款稳定、安全、可用的产品，必须同时解决的问题的数量。