Was sind die Grundbestandteile von Kosmetika?

Ein Kosmetikum enthält viele Bestandteile, und der Wirkstoff ist der, der liefert, wofür das Produkt gekauft wird. Alles Übrige trägt ihn — was nicht dasselbe ist wie unwichtig zu sein, denn ein guter Wirkstoff in einer schlechten Grundlage bewirkt gar nichts.

Es lohnt, präzise zu sein, was ein Wirkstoff tut, denn die Wortwahl zählt rechtlich: Kosmetika verbessern Erscheinungsbild und Zustand. Ein Produkt, das eine Krankheit behandeln oder eine Körperfunktion verändern soll, ist ein Arzneimittel, und die Grenze zieht die Auslobung und nicht der Inhaltsstoff. Siehe was ein kosmetischer Wirkstoff ist.

Kosmetika reichen von Hautpflege über Haarpflege, dekorative Kosmetik und Parfümerie bis zur Körperpflege, und jede Kategorie ist reguliert — in der EU nach der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009, in den USA nach dem FD&C Act in der Fassung von MoCRA und anderswo durch entsprechende Behörden.

Die funktionellen Bestandteile

Wasser. Meist der größte Einzelbestandteil und das Medium, in dem alles Übrige aufgebaut wird. Kosmetisches Wasser ist gereinigt und mikrobiologisch kontrolliert — und weil Wasser mikrobielles Wachstum trägt, macht seine Anwesenheit die Konservierung zur Pflicht.

Tenside. Moleküle mit einem wasserliebenden Kopf und einem ölliebenden Schwanz, was ihnen erlaubt, an Grenzflächen zu sitzen und die Oberflächenspannung zu senken. In Reinigungsprodukten heben sie Öl und Schmutz ins Wasser; in Emulsionen halten sie Öl- und Wasserphase zusammen. Schaum ist eine Folge der Tensidwirkung und nicht der Reinigungsmechanismus selbst.

Emollients. Lipide, die die Räume zwischen Korneozyten füllen, um die Textur zu glätten und das Gleitverhalten zu verbessern — Pflanzenbutter wie Shea, Ester, Fettalkohole, Silikone. In Lippenstiften tragen sie zudem das Pigment. Beachten Sie, dass Glycerin, das hier oft genannt wird, ein Feuchthaltemittel ist und kein Emollient; die beiden leisten Verschiedenes.

Feuchthaltemittel. Stoffe, die über Wasserstoffbrücken Wasser binden und es ins Stratum corneum ziehen — Glycerin, Sodium Hyaluronate, Panthenol, Propylenglykol, Harnstoff. Sie ziehen Wasser aus der Atmosphäre und aus tieferen Hautschichten, weshalb ein Feuchthaltemittel allein unter trockenen Bedingungen die Haut trockener zurücklassen kann als zuvor. Kombinieren Sie sie mit etwas Okklusivem.

Okklusiva. Der dritte Feuchtigkeitsmechanismus: ein Oberflächenfilm, der den Wasserverlust verlangsamt. Vaseline, Wachse, schwerere Silikone, Lanolin. Feuchthaltemittel, Emollient und Okklusivum zusammen sind das, was eine gute Feuchtigkeitspflege tatsächlich ausmacht.

Emulgatoren. Sie stabilisieren die Grenzfläche zwischen Öl und Wasser, sodass eine Creme eine Creme bleibt. Ohne sie trennen sich die Phasen, was sonst auch in der Rezeptur steckt.

Verdicker. Sie stellen die Viskosität ein und stabilisieren Emulsionen, indem sie die Bewegung der Tröpfchen verlangsamen. Dazu zählen natürliche Gummen wie Xanthan, Cellulosederivate, synthetische Polymere und Lipidverdicker wie Fettalkohole und Wachse. Manche bringen zusätzlich feuchtigkeitsspendende oder emulgierende Eigenschaften mit.

Konservierungsmittel. Eine Sicherheitsanforderung in jedem wasserhaltigen Kosmetikum, die vor Bakterien, Hefen und Schimmel schützt, die bei der Herstellung und durch die anwendende Person eingebracht werden. Siehe die Rolle der Konservierungsmittel.

Parfüm. Es verbessert das Anwendungserlebnis und überdeckt den Eigengeruch der Rohstoffe, was ein echtes Formulierungsproblem ist. Es kann synthetisch, natürlich oder beides sein.

Ein regulatorischer Punkt wird oft übersehen. Die EU verlangt, dass benannte Duftstoffallergene oberhalb festgelegter Schwellen einzeln deklariert werden — 0,001 % in Verbleibprodukten und 0,01 % in abzuspülenden. Die Liste umfasste 26 Stoffe; die Verordnung (EU) 2023/1545 erweitert sie auf mehr als 80, für ab dem 31. Juli 2026 in Verkehr gebrachte Produkte und für alle Produkte auf dem Markt ab dem 31. Juli 2028. Limonen, Linalool, Citronellol, Geraniol, Eugenol und Zimtaldehyd stehen auf dieser Liste, weshalb sie am Ende einer Inhaltsstoffliste als eigene Einträge erscheinen. Sie sind nicht besonders gefährlich; sie sind die, die häufig genug vorkommen, um sie für Menschen mit bekannten Empfindlichkeiten zu benennen. Parfüm ist insgesamt das häufigste kosmetische Allergen, weshalb es parfümfreie Varianten gibt.

pH-Regulatoren und Puffer. Der Oberflächen-pH gesunder Haut liegt bei etwa 4,5 bis 5,5 — dem Säureschutzmantel —, schwankt je Körperstelle und liegt bei Säuglingen höher. Kosmetika werden im Allgemeinen leicht sauer formuliert, um ihn zu achten, da Produkte mit hohem pH die Barriere stören, deren Erholung Zeit braucht.

Der pH-Wert entscheidet zudem, ob der Rest der Rezeptur funktioniert. Hydroxysäuren brauchen einen niedrigen pH, um aktiv zu sein; L-Ascorbinsäure braucht einen pH-Wert von etwa 3,5 oder darunter, um in die Haut einzudringen, und oxidiert mit steigendem pH schneller; Konservierungsmittel auf Basis organischer Säuren versagen oberhalb von etwa pH 5,5. Citronensäure, Milchsäure und ihre Natriumsalze sind die üblichen Regulatoren und werden als Pufferpaare eingesetzt, um den pH stabil zu halten, statt ihn nur einmal einzustellen.

Farbmittel. Organische Farbstoffe und Lakes sowie anorganische Pigmente wie Eisenoxide und Titandioxid, sämtlich aus regulierten Positivlisten. Siehe wie man eine CI-Nummer liest.

Warum die Liste so lang ist

Jede Klasse löst ein eigenes Problem, und eine wegzunehmen erzeugt einen bestimmten Fehler: kein Emulgator, und die Creme trennt sich; kein Konservierungsmittel, und sie verschimmelt; kein Verdicker, und sie läuft von der Haut; der falsche pH, und der Wirkstoff bewirkt nichts. Die lange Inhaltsstoffliste ist kein Füllwerk — sie ist die Zahl der Probleme, die gleichzeitig gelöst werden müssen, um ein stabiles, sicheres, brauchbares Produkt zu erhalten.