Quais são os componentes básicos dos cosméticos?

Um cosmético contém muitos ingredientes, e o ingrediente ativo é aquele que entrega o motivo pelo qual o produto é comprado. Todo o restante o apoia —o que não é o mesmo que ser sem importância, já que um bom ativo em uma base ruim não faz nada.

Vale ser preciso quanto ao que um ativo faz, porque a formulação importa juridicamente: os cosméticos melhoram a aparência e a condição. Um produto destinado a tratar uma doença ou a alterar uma função do organismo é um medicamento, e a linha é traçada pela alegação e não pelo ingrediente. Veja o que é um ingrediente ativo cosmético.

Os cosméticos abrangem cuidado da pele, cuidado capilar, cosmética de cor, perfumaria e cuidado pessoal, e todas as categorias são regulamentadas —na UE pelo Regulamento (CE) n.º 1223/2009, nos EUA pela FD&C Act com as alterações da MoCRA, e por autoridades equivalentes em outros lugares.

Os componentes funcionais

Água. Em geral o maior componente isolado, e o meio no qual todo o resto é construído. A água cosmética é purificada e microbiologicamente controlada —e, como a água sustenta o crescimento microbiano, sua presença é o que torna a conservação obrigatória.

Tensoativos. Moléculas com uma cabeça afim à água e uma cauda afim ao óleo, o que lhes permite se posicionar nas interfaces e reduzir a tensão superficial. Nos sabonetes, levantam óleo e sujeira para a água; nas emulsões, mantêm unidas as fases oleosa e aquosa. A espuma é uma consequência da atividade tensoativa, e não o mecanismo de limpeza em si.

Emolientes. Lipídios que preenchem os espaços entre os corneócitos para suavizar a textura e melhorar o deslizamento —manteigas vegetais como a de karité, ésteres, álcoois graxos, silicones. Nos batons, também carregam o pigmento. Note que a glicerina, frequentemente listada aqui, é um umectante, e não um emoliente; os dois fazem trabalhos distintos.

Umectantes. Substâncias que fazem ligações de hidrogênio com a água e a atraem para o estrato córneo —glicerina, sodium hyaluronate, pantenol, propilenoglicol, ureia. Atraem água da atmosfera e das camadas mais profundas da pele, razão pela qual, em condições secas, um umectante sozinho pode deixar a pele mais seca do que antes. Combine-os com algo oclusivo.

Oclusivos. O terceiro mecanismo de hidratação: um filme de superfície que retarda a perda de água. Petrolato, ceras, silicones mais pesados, lanolina. Umectante, emoliente e oclusivo juntos são o que um bom hidratante de fato é.

Emulsionantes. Estabilizam a interface entre óleo e água para que um creme continue sendo um creme. Sem eles as fases se separam, esteja o que estiver na fórmula.

Espessantes. Definem a viscosidade e estabilizam as emulsões ao retardar o movimento das gotículas. Os tipos incluem gomas naturais como a xantana, derivados de celulose, polímeros sintéticos e espessantes lipídicos como álcoois graxos e ceras. Alguns contribuem também com propriedades hidratantes ou emulsionantes.

Conservantes. Um requisito de segurança em qualquer cosmético que contenha água, que protege contra bactérias, leveduras e bolores introduzidos na fabricação e pelo usuário. Veja o papel dos conservantes.

Fragrância. Melhora a experiência de uso de um produto e mascara o odor de base das matérias-primas, que é um problema real de formulação. Pode ser sintética, natural ou ambas.

Um ponto regulatório frequentemente ignorado. A UE exige que alérgenos de fragrância nomeados sejam declarados individualmente acima de limiares definidos: 0,001% em produtos de permanência e 0,01% nos de enxágue. A lista tinha 26 substâncias; o Regulamento (UE) 2023/1545 a amplia para mais de 80, para produtos colocados no mercado a partir de 31 de julho de 2026 e para todos os produtos no mercado a partir de 31 de julho de 2028. O limoneno, o linalol, o citronelol, o geraniol, o eugenol e o cinamal estão nessa lista, e é exatamente por isso que aparecem como itens separados ao final de uma lista de ingredientes. Não são singularmente perigosos; são os comuns o bastante para valer nomeá-los a quem tem sensibilidades conhecidas. A fragrância é o alérgeno cosmético mais frequente no conjunto, razão pela qual existem versões sem fragrância.

Ajustadores de pH e tampões. O pH da superfície de uma pele saudável fica em torno de 4,5 a 5,5 —o manto ácido—, variando conforme a região do corpo e sendo mais alto em bebês. Os cosméticos são em geral formulados levemente ácidos para respeitá-lo, já que os produtos de pH alto desorganizam a barreira e demandam tempo de recuperação.

O pH também determina se o restante da fórmula funciona. Os hidroxiácidos precisam de pH baixo para serem ativos; o ácido L-ascórbico precisa de pH de cerca de 3,5 ou menos para penetrar na pele, e se oxida mais rápido à medida que o pH sobe; os conservantes de ácido orgânico falham acima de cerca de pH 5,5. O ácido cítrico, o ácido láctico e seus sais de sódio são os ajustadores usuais, empregados como pares tampão para manter o pH estável em vez de apenas defini-lo uma vez.

Corantes. Corantes orgânicos e lakes, e pigmentos inorgânicos como os óxidos de ferro e o dióxido de titânio, todos extraídos de listas positivas regulamentadas. Veja como ler um número CI.

Por que a lista é tão longa

Cada classe resolve um problema distinto, e retirar qualquer uma produz uma falha específica: sem emulsionante o creme se separa; sem conservante ele cria mofo; sem espessante escorre da pele; com o pH errado o ativo não faz nada. A lista longa de ingredientes não é enchimento —é o número de problemas que precisam ser resolvidos ao mesmo tempo para fazer um produto estável, seguro e utilizável.