化妝品的基本組成有哪些？

一款化妝品含有許多成分，而活性成分就是那個提供人們購買理由的成分。其餘的一切都在支撐它——這和不重要並不是同一回事，因為一個好的活性成分放在糟糕的基質裡，什麼作用也沒有。

關於活性成分做了什麼，值得說得精確，因為用詞在法律上是有分量的：化妝品改善外觀與狀態。一項意在治療疾病或改變身體功能的產品是藥品，而這條界線是由宣稱劃出的，而不是由成分劃出的。請見什麼是化妝品活性成分。

化妝品涵蓋保養、頭髮護理、彩妝、香氛與個人護理，而每一個品類都受到規範——在歐盟依法規 (EC) No 1223/2009，在美國依經 MoCRA 修正的 FD&C Act，在其他地區則由對等的主管機關規範。

功能性組成

水。通常是單一成分中占比最大的一項，也是其餘一切賴以構築的介質。化妝品用水經過純化並受微生物控制——而正因為水能支持微生物生長，它的存在才使得防腐成為必要。

界面活性劑。這類分子有一個親水的頭與一條親油的尾，讓它們得以停留在界面上並降低表面張力。在清潔產品中，它們把油脂與髒汙帶進水裡；在乳化系統中，它們把油相與水相維繫在一起。泡沫是界面活性的結果，而不是清潔機制本身。

潤膚劑。填在角質細胞之間、使質地平滑並改善延展性的脂質——乳木果這類植物脂、酯類、脂肪醇、聚矽氧。在唇膏中，它們同時也承載色料。請注意，經常被列在這一類的甘油其實是保濕劑，而不是潤膚劑；兩者做的是不同的工作。

保濕劑。與水形成氫鍵、並把水帶入角質層的物質——甘油、玻尿酸鈉、泛醇、丙二醇、尿素。它們既從大氣中、也從皮膚更深處吸取水分，這正是在乾燥環境中單用保濕劑可能讓皮膚比先前更乾的原因。請把它們與具封閉性的成分搭配使用。

封閉劑。第三種補水機制：在表面形成一層膜，減緩水分流失。凡士林、蠟類、較重的聚矽氧、羊毛脂。保濕劑、潤膚劑與封閉劑合在一起，才是一款好的保濕產品實際上的樣子。

乳化劑。它們穩定油與水之間的界面，讓乳霜維持為乳霜。少了它們，無論配方裡還有什麼，兩相都會分離。

增稠劑。它們決定黏度，並藉由減緩液滴移動來穩定乳化系統。種類包括三仙膠這類天然膠體、纖維素衍生物、合成聚合物，以及脂肪醇與蠟類這類脂質增稠劑。有些也帶來保濕或乳化的性質。

防腐劑。在任何含水的化妝品中都是安全上的要求，用來防範製造過程中與使用者帶入的細菌、酵母菌與黴菌。請見防腐劑的作用。

香精。改善使用產品的體驗，並掩蓋原料本身的氣味，而後者是配方上真實存在的問題。它可能是合成的、天然的，或兩者兼有。

有一個法規重點經常被忽略。歐盟要求 26 種具名的香精過敏原在超過所訂閾值時個別標示——駐留型產品為 0.001%，沖洗型產品為 0.01%。Limonene、linalool、citronellol、geraniol、eugenol 與 cinnamal 都在那份清單上，這正是它們會在成分表末尾以獨立項目出現的原因。它們並非特別具危害性；它們只是常見到值得為已知有敏感問題的人具名列出而已。就整體而言，香精是最常見的化妝品過敏原，這也正是無香精版本存在的原因。

pH 調節劑與緩衝劑。健康皮膚表面的 pH 約在 4.5 到 5.5 之間——也就是酸性保護膜——會因身體部位而異，嬰兒的數值較高。化妝品一般配製成微酸性以順應它，因為高 pH 的產品會擾亂屏障，而屏障需要時間才能恢復。

pH 也決定了配方其餘部分能否運作。羥基酸需要低 pH 才有活性；維生素 C 在大約 pH 3.5 以上並不穩定；有機酸類防腐劑在大約 pH 5.5 以上就失效。檸檬酸、乳酸與它們的鈉鹽是常用的調節劑，並以緩衝對的形式使用，以把 pH 維持穩定，而不只是把它設定一次。

著色劑。有機染料與色澱，以及氧化鐵、二氧化鈦這類無機顏料，全都取自受規範的正面表列。請見如何讀懂 CI 號。

成分表為什麼這麼長

每一類都解決一個不同的問題，而拿掉其中任何一類，都會產生一種具體的失敗：沒有乳化劑，乳霜就會分離；沒有防腐劑，它就會長黴；沒有增稠劑，它就會從皮膚上流下來；pH 不對，活性成分就什麼也不做。長長的成分表並不是填充物——它是為了做出一項穩定、安全、可用的產品，必須同時解決的問題數量。