A química por trás das tinturas capilares e dos tratamentos para o cabelo

A primeira tintura capilar comercial chegou ao mercado em 1909, e a categoria evoluiu de forma constante desde então. Seja para cobrir os fios brancos ou para mudar de tom por completo, a cor é o produto de um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro do fio, e não sobre ele.

Como a coloração oxidativa funciona

Vale enunciar a ideia central antes dos ingredientes individuais, porque ela explica todos eles. A coloração capilar permanente não deposita pigmento. Em vez disso, precursores incolores pequenos difundem-se para o córtex do fio, onde um oxidante os faz reagir entre si formando moléculas coloridas grandes —grandes demais para se difundirem de volta para fora, o que é o que torna a cor permanente. O mesmo oxidante descolore simultaneamente a melanina do próprio cabelo, e é isso que permite clarear um tom em vez de apenas escurecê-lo.

Estes são os componentes que fazem isso acontecer.

Amônia

Um alcalinizante. Eleva o pH da mistura, o que faz o fio inchar e levanta as escamas da cutícula para que os precursores e o revelador cheguem ao córtex. O ambiente alcalino também é o que permite ao peróxido de hidrogênio atuar com eficiência. A amônia não contribui com cor alguma —ela abre a porta.

Peróxido de hidrogênio

O revelador, e o agente oxidante que faz dois trabalhos ao mesmo tempo. Oxida os precursores de corante para que se acoplem em moléculas coloridas, e descolore a melanina natural já presente no fio. A força do revelador —o número de volumes— determina quanto clareamento se obtém: mais volumes, mais melanina destruída, base mais clara.

PPD (parafenilenodiamina)

O intermediário primário clássico, em uso desde o início da categoria e ainda central na coloração permanente, sobretudo para tons escuros e de aparência natural. É pequeno o bastante para penetrar com facilidade e produz cor com excelente solidez à lavagem —razão pela qual o cabelo colorido pode ser lavado normalmente sem desbotar depressa.

Traz uma ressalva real que nenhuma discussão sobre a química da coloração deveria omitir. A PPD é um alérgeno de contato significativo. As reações vão de irritação do couro cabeludo e dermatite a inchaço grave do rosto e das pálpebras que exige atendimento médico, e a sensibilização pode surgir de repente após anos de uso sem intercorrências. É por isso que os fabricantes orientam um teste de contato de 48 horas antes de cada aplicação —e não apenas da primeira— e por que as concentrações de PPD nas colorações oxidativas são limitadas por regulamentação. Quem já reagiu a uma tatuagem temporária de hena preta deve ser especialmente cauteloso, já que elas frequentemente contêm teores altos e não regulamentados de PPD e são uma rota conhecida de sensibilização.

Etanolamina

O alcalinizante usual nas colorações sem amônia, e faz o mesmo trabalho de forma menos agressiva: eleva o pH e faz a cutícula inchar, mas menos, de modo que há menos dano estrutural e menos odor. As contrapartidas são reais —menos clareamento e cor que em geral desbota mais cedo. Note que “sem amônia” não significa inodoro, e não elimina a química oxidativa nem o risco de alergia, que vêm dos precursores e não do alcalinizante.

Resorcinol e outros acopladores

Os acopladores são a segunda metade da reação que forma a cor. Não têm cor própria e não produzem nenhuma sozinhos; reagem com os intermediários primários oxidados, e o par específico determina o tom final. O resorcinol tende a tons castanho-esverdeados, e outros acopladores, a tons azuis ou vermelhos. É assim que um fabricante constrói uma gama de tons a partir de um conjunto pequeno de precursores —variando quais acopladores estão presentes e em que proporção.

Conservantes

Como qualquer cosmético que contenha água, a coloração capilar precisa de proteção contra o crescimento microbiano, e os sistemas conservantes são escolhidos por compatibilidade com o pH alto e a química oxidativa da fórmula. A conservação é um requisito de segurança, e não um acréscimo opcional —veja o papel dos conservantes.

Tolueno-2,5-diamina

Um intermediário primário alternativo, em geral fornecido como sulfato, e um composto único —às vezes é escrito de forma equivocada como se fossem dois. É amplamente usado, inclusive em produtos comercializados como livres de PPD.

Não se deve presumir que seja mais seguro. O tolueno-2,5-diamina é ele próprio um sensibilizante reconhecido, e a reatividade cruzada com a PPD é comum: quem é alérgico à PPD pode muito bem reagir a ele. A alegação de ser livre de PPD não é garantia para quem tem alergia diagnosticada a corantes, e quem estiver nessa situação deve procurar um dermatologista para um teste de contato adequado em vez de trocar de produto com base no rótulo.

Compreender o que cada componente faz torna mais fácil escolher com sensatez entre as opções permanente, tom sobre tom e semipermanente —veja tinturas capilares e agentes clareadores.