Die Chemie hinter Haarfarben und Haarbehandlungen

Die erste kommerzielle Haarfarbe erreichte 1909 den Markt, und die Kategorie hat sich seither stetig entwickelt. Ob Grau abgedeckt oder der Ton völlig verändert werden soll — die Farbe ist das Ergebnis einer Reihe chemischer Reaktionen, die im Haar ablaufen und nicht auf ihm.

Wie oxidative Farbe wirkt

Der zentrale Gedanke gehört vor die einzelnen Bestandteile, weil er sie alle erklärt. Permanente Haarfarbe lagert kein Pigment auf. Stattdessen diffundieren kleine, farblose Vorstufen in den Haarkortex, wo ein Oxidationsmittel sie miteinander reagieren lässt, sodass große farbige Moleküle entstehen — zu groß, um wieder herauszudiffundieren, und genau das macht die Farbe permanent. Dasselbe Oxidationsmittel bleicht gleichzeitig das körpereigene Melanin des Haares, was es erlaubt, einen Ton aufzuhellen statt ihn nur nachzudunkeln.

Die Bestandteile, die das bewirken:

Ammoniak

Ein Alkalisierungsmittel. Es hebt den pH-Wert der Mischung, wodurch das Haar quillt und sich die Schuppen der Cuticula anheben, sodass Vorstufen und Entwickler den Kortex erreichen. Das alkalische Milieu erlaubt zudem dem Wasserstoffperoxid, effizient zu arbeiten. Ammoniak steuert keine eigene Farbe bei — es öffnet die Tür.

Wasserstoffperoxid

Der Entwickler und das Oxidationsmittel, das zwei Aufgaben zugleich erfüllt. Es oxidiert die Farbvorstufen, sodass sie zu farbigen Molekülen kuppeln, und es bleicht das bereits im Haar vorhandene natürliche Melanin. Die Stärke des Entwicklers — die Volumenangabe — bestimmt, wie viel Aufhellung entsteht: höheres Volumen, mehr zerstörtes Melanin, hellere Basis.

PPD (para-Phenylendiamin)

Das klassische primäre Zwischenprodukt, seit den Anfängen der Kategorie im Einsatz und weiterhin zentral für permanente Farbe, besonders für tiefe und natürlich wirkende Töne. Es ist klein genug, um leicht einzudringen, und erzeugt Farbe mit ausgezeichneter Waschechtheit — weshalb sich gefärbtes Haar normal shampoonieren lässt, ohne rasch zu verblassen.

Es trägt einen echten Vorbehalt, den keine Darstellung der Haarfarbenchemie auslassen sollte. PPD ist ein bedeutendes Kontaktallergen. Reaktionen reichen von Kopfhautreizung und Dermatitis bis zu schwerer Schwellung von Gesicht und Augenlidern, die ärztliche Versorgung verlangt, und eine Sensibilisierung kann nach Jahren beschwerdefreier Anwendung plötzlich entstehen. Deshalb schreiben Hersteller einen 48-Stunden-Epikutantest vor jeder Anwendung vor — nicht nur vor der ersten — und deshalb sind PPD-Konzentrationen in oxidativer Farbe regulatorisch gedeckelt. Wer auf ein temporäres „Black-Henna“-Tattoo reagiert hat, sollte besonders vorsichtig sein, da diese oft hohe, unregulierte PPD-Mengen enthalten und ein bekannter Weg zur Sensibilisierung sind.

Ethanolamin

Das übliche Alkalisierungsmittel in ammoniakfreier Farbe, das dieselbe Aufgabe weniger aggressiv erfüllt: Es hebt den pH-Wert und lässt die Schuppenschicht quellen, aber weniger, sodass weniger struktureller Schaden und weniger Geruch entstehen. Die Kompromisse sind real — weniger Aufhellung und Farbe, die im Allgemeinen früher verblasst. Beachten Sie: Ammoniakfrei heißt nicht geruchlos, und es beseitigt weder die oxidative Farbchemie noch das Allergierisiko, die von den Vorstufen stammen und nicht vom Alkalisierungsmittel.

Resorcin und andere Kuppler

Kuppler sind die zweite Hälfte der farbbildenden Reaktion. Sie haben selbst keine Farbe und erzeugen allein keine; sie reagieren mit oxidierten primären Zwischenprodukten, und die konkrete Paarung bestimmt den Endton. Resorcin neigt zu grünlich-braunen Tönen, andere Kuppler zu blauen oder roten. So baut ein Hersteller aus wenigen Vorstufen eine ganze Farbtonpalette — indem er variiert, welche Kuppler in welchem Verhältnis vorhanden sind.

Konservierungsmittel

Wie jedes wasserhaltige Kosmetikum braucht Haarfarbe Schutz vor mikrobiellem Wachstum, und die Konservierungssysteme werden auf Verträglichkeit mit dem hohen pH-Wert und der oxidativen Chemie der Rezeptur ausgewählt. Konservierung ist eine Sicherheitsanforderung und kein optionaler Zusatz — siehe die Rolle der Konservierungsmittel.

Toluol-2,5-diamin

Ein alternatives primäres Zwischenprodukt, meist als Sulfat geliefert, und eine einzelne Verbindung — es wird mitunter fälschlich geschrieben, als wären es zwei. Es wird breit eingesetzt, auch in Produkten, die als PPD-frei vermarktet werden.

Man sollte es nicht als sicherer voraussetzen. Toluol-2,5-diamin ist selbst ein anerkannter Sensibilisator, und Kreuzreaktivität mit PPD ist häufig: Wer auf PPD allergisch ist, reagiert womöglich auch darauf. Eine PPD-frei-Auslobung ist für Menschen mit diagnostizierter Farbstoffallergie keine Zusicherung, und wer davon betroffen ist, sollte eine dermatologische Praxis für eine ordentliche Epikutantestung aufsuchen, statt anhand des Etiketts das Produkt zu wechseln.

Zu verstehen, was jeder Bestandteil leistet, erleichtert die vernünftige Wahl zwischen permanenten, demi- und semipermanenten Optionen — siehe Haarfarben und Aufhellmittel.