Haarfarben und Aufhellmittel — technische Unterschiede für Laien

Kommerzielle Haarfarbe gibt es seit über einem Jahrhundert, und das Regalangebot ist inzwischen breit genug, um zu verwirren. Die Kategorien sind keine Marketingstufen — sie unterscheiden sich technisch präzise: wie weit die Farbe ins Haar eindringt und ob sie das dort vorhandene Pigment entfernen kann.

Moderne Formulierungen sind leichter anzuwenden und weniger stechend als frühere Generationen, wobei ammoniakfreie Produkte Ethanolamin einsetzen, das einen eigenen Geruch hat und nicht etwa gar keinen.

Temporäre Haarfarbe

Farbe, die außen aufliegt. Die Farbmoleküle sind groß und können die Schuppenschicht daher nicht durchdringen; sie lagern sich schlicht auf deren Oberfläche ab. Das macht sie schnell, schadfrei und vollständig reversibel: ein oder zwei Haarwäschen, und die Farbe ist fort.

Nützlich für eine kurzfristige Veränderung, einen Anlass oder um Grau bis zur nächsten Wäsche abzudecken. Kein Ammoniak, kein Peroxid, keine Aufhellung — und sie überträgt sich auf Kissen und Kragen, besonders bei Regen.

Semipermanente Haarfarbe

Kleinere Moleküle, die durch die Schuppenschicht in den äußeren Kortex gelangen, ohne dass im Haar eine chemische Reaktion stattfindet. Nichts wird oxidiert, sodass die natürliche Farbe darunter unverändert bleibt — semipermanente Farbe legt sich auf das, was da ist.

Sie hält typischerweise 8 bis 10 Haarwäschen und verblasst allmählich, statt mit einer Linie herauszuwachsen. Grau deckt sie teilweise ab — oft etwa zur Hälfte —, weil grauem Haar das Pigment fehlt, das aufgelegte Farbe wie beabsichtigt wirken lässt. Frei von Ammoniak und Wasserstoffperoxid und damit die mildeste der eindringenden Optionen.

Demipermanente Haarfarbe

Ein Schritt weiter. Demipermanente Farbe nutzt ein mildes Alkalisierungsmittel — meist Ethanolamin statt Ammoniak — mit einem niedrig konzentrierten Peroxid-Entwickler, sodass im Haar eine echte oxidative Farbbildung stattfindet, aber schonend.

Die bestimmende Einschränkung ist, dass sie nicht aufhellen kann. Es ist nicht genug Peroxid vorhanden, um natürliches Melanin zu zerstören, sodass demipermanente Farbe nachdunkeln, tonieren, vertiefen, Grau angleichen und unerwünschte Wärme neutralisieren kann — aber keinen Ton heller als die Basis erreicht. Sie hält etwa 15 bis 20 Haarwäschen und verblasst weich, was allen entgegenkommt, die eine harte Ansatzlinie nicht mögen.

Permanente Haarfarbe

Die einzige Kategorie, die aufhellen kann. Sie verbindet ein Alkalisierungsmittel (Ammoniak oder Ethanolamin) mit einem höher konzentrierten Peroxid-Entwickler und oxidativen Farbvorstufen.

Im Kortex geschehen zwei Dinge zugleich. Das Peroxid bleicht das natürliche Melanin und oxidiert die Vorstufen — PPD oder Toluol-2,5-diamin als primäre Zwischenprodukte, dazu Kuppler —, sodass sie zu großen farbigen Molekülen reagieren, die an Ort und Stelle eingeschlossen bleiben. Vollständige Grauabdeckung und Farbe, die hält, bis sie herauswächst. Ein Ansatz muss in der Regel alle sechs bis acht Wochen nachgefärbt werden; die Farbe in den Längen wäscht sich nicht aus, kann aber mit der Zeit oxidieren und sich verschieben.

Weil diese Kategorie oxidative Vorstufen einsetzt, gilt der 48-Stunden-Epikutantest, und zwar vor jeder Anwendung statt nur vor der ersten. Siehe die Chemie hinter Haarfarben.

Haaraufhellung

Blondieren entfernt Pigment, statt welches hinzuzufügen. Persulfatsalze mit Wasserstoffperoxid oxidieren das Melanin im Kortex zu farblosen Bruchstücken, klein genug, um ausgewaschen zu werden.

Das charakteristisch warme Ergebnis hat eine konkrete Ursache. Haar enthält zwei Melanine: dunkles braunschwarzes Eumelanin und rot-gelbes Phäomelanin. Eumelanin oxidiert schneller, verschwindet also zuerst und lässt Phäomelanin zurück — die messingfarbene gelb-orange Phase, die jeder Aufhellungsprozess durchläuft. Toner neutralisieren diese Wärme anschließend, indem sie Komplementärpigment auflegen; sie entfernen sie nicht.

Blondieren ist der schädlichste Vorgang der Haarfärbung. Er stört die Schuppenschicht, baut Keratin ab und spaltet Disulfidbrücken, was das Haar poröser, schwächer und bruchanfälliger zurücklässt — kumulativ, denn der Schaden repariert sich nicht.

Die Wahl treffen

Ordnen Sie die Kategorie dem gewünschten Ergebnis zu. Heller werden verlangt permanente Farbe oder Blondierung; Nachdunkeln, Tonieren oder Grau angleichen bedienen demi- oder semipermanente Farben mit weniger Schaden gut. Haarstruktur, Porosität, Zustand und frühere chemische Behandlungen wirken sämtlich auf das Ergebnis, und für größere Veränderungen lohnt sich der Rat einer Coloristin oder eines Coloristen — besonders bei Haar, das zuvor blondiert oder chemisch geglättet wurde.