Tintes capilares y agentes decolorantes, diferencias técnicas para no especialistas

El color capilar comercial existe desde hace más de un siglo, y la variedad hoy disponible es lo bastante amplia como para resultar confusa. Las categorías no son escalones de marketing: se diferencian en algo técnico y concreto, hasta dónde penetra el color en el cabello y si puede o no retirar el pigmento que ya está ahí.

Las formulaciones actuales son más fáciles de usar y menos penetrantes en olor que las de generaciones anteriores, aunque los productos sin amoniaco sustituyen este por etanolamina, que tiene su propio olor y no la ausencia de él.

Tinte capilar temporal

Color que se queda por fuera. Las moléculas de colorante son grandes, de modo que no pueden atravesar la cutícula y sencillamente se depositan sobre su superficie. Eso lo hace rápido, sin daño y completamente reversible: uno o dos lavados y el color desaparece.

Útil para un cambio de corta duración, un acontecimiento o cubrir las canas hasta el siguiente lavado. Sin amoniaco, sin peróxido, sin aclarado, y transferirá a almohadas y cuellos, sobre todo con lluvia.

Tinte capilar semipermanente

Moléculas más pequeñas que atraviesan la cutícula hasta la corteza externa, sin que tenga lugar reacción química alguna dentro del cabello. No se oxida nada, de modo que el color natural que hay debajo no cambia: el color semipermanente deposita por encima de lo que ya hay.

Suele durar de 8 a 10 lavados, y se desvanece de forma gradual en lugar de crecer con una línea marcada. Cubre las canas parcialmente —a menudo alrededor de la mitad— porque el cabello cano carece del pigmento que hace que el color depositado se lea como se pretende. Libre de amoniaco y de peróxido de hidrógeno, es la más suave de las opciones que penetran.

Tinte capilar demipermanente

Un paso más allá. El demipermanente emplea un alcalinizante suave —normalmente etanolamina en lugar de amoniaco— con un revelador de peróxido de bajo volumen, de modo que sí se produce una formación de color oxidativa auténtica dentro del cabello, pero de forma suave.

Su limitación definitoria es que no puede aclarar. No hay peróxido suficiente para destruir la melanina natural, de modo que el color demipermanente puede oscurecer, matizar, enriquecer, difuminar las canas y neutralizar calidez indeseada, pero no puede llevar a un tono más claro que la base. Dura aproximadamente de 15 a 20 lavados y se desvanece con suavidad, lo que conviene a quien no soporta una línea de raíz marcada.

Tinte capilar permanente

La única categoría que puede aclarar. Combina un alcalinizante (amoniaco o etanolamina) con un revelador de peróxido de mayor volumen y precursores de colorante oxidativos.

Dentro de la corteza ocurren dos cosas a la vez. El peróxido decolora la melanina natural y oxida los precursores —PPD o tolueno-2,5-diamina como intermedios primarios, más los copulantes— de modo que reaccionan formando moléculas coloreadas grandes que quedan atrapadas en su sitio. Cobertura total de canas, y un color que dura hasta que crece. Suele hacer falta un retoque de raíz cada seis u ocho semanas; el color de los largos no se va con el lavado, aunque puede oxidarse y virar con el tiempo.

Como esta categoría emplea precursores oxidativos, se aplica la prueba de parche de 48 horas, antes de cada aplicación y no solo de la primera. Consulte la química de los tintes capilares.

Decoloración del cabello

La decoloración retira pigmento en lugar de añadirlo. Las sales de persulfato con peróxido de hidrógeno oxidan la melanina de la corteza convirtiéndola en fragmentos incoloros lo bastante pequeños como para eliminarse con el lavado.

El característico resultado cálido tiene una causa concreta. El cabello contiene dos melaninas: la eumelanina pardo-negruzca y la feomelanina rojo-amarilla. La eumelanina se oxida más rápido, de modo que desaparece primero y deja atrás la feomelanina: la fase amarillo-anaranjada por la que pasa todo proceso de decoloración. Los matizadores neutralizan después esa calidez depositando pigmento complementario; no la eliminan.

La decoloración es el proceso más dañino de la coloración capilar. Altera la cutícula, degrada la queratina y rompe los puentes disulfuro, lo que deja el cabello más poroso, más débil y más propenso a la rotura, y de forma acumulativa, ya que el daño no se repara.

Cómo elegir

Empareje la categoría con el resultado buscado. Ir a un tono más claro exige color permanente o decoloración; oscurecer, matizar o difuminar canas queda bien resuelto con demipermanente o semipermanente, con menos daño. La textura del cabello, la porosidad, el estado y los tratamientos químicos previos influyen en el resultado, y merece la pena consultar a un colorista profesional para cambios importantes, sobre todo en cabello que se haya decolorado o alisado químicamente antes.