สีย้อมผมและสารฟอกสีผม – ความแตกต่างทางเทคนิคสำหรับคนทั่วไป

สีย้อมผมเชิงพาณิชย์มีวางจำหน่ายมากว่าหนึ่งศตวรรษ และช่วงผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนชั้นวางในปัจจุบันก็กว้างพอที่จะทำให้สับสน หมวดหมู่เหล่านี้ไม่ใช่ระดับชั้นทางการตลาด — มันต่างกันในทางเทคนิคอย่างจำเพาะ คือสีแทรกซึมเข้าไปในเส้นผมได้ไกลแค่ไหน และมันกำจัดเม็ดสีที่มีอยู่เดิมได้หรือไม่

สูตรสมัยใหม่ใช้ง่ายกว่าและฉุนน้อยกว่ารุ่นก่อน ๆ แม้ผลิตภัณฑ์ที่ปราศจาก ammonia จะใช้ ethanolamine แทน ซึ่งมีกลิ่นของตัวมันเองมากกว่าจะไม่มีกลิ่นเลย

สีย้อมผมแบบชั่วคราว

สีที่อยู่ด้านนอก โมเลกุลของสารให้สีมีขนาดใหญ่ จึงผ่านคิวติเคิลเข้าไปไม่ได้และเพียงเคลือบอยู่บนพื้นผิวของมัน นั่นทำให้มันเร็ว ไม่ก่อความเสียหาย และย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ คือสระผมหนึ่งหรือสองครั้งสีก็หายไป

มีประโยชน์สำหรับการเปลี่ยนลุคระยะสั้น สำหรับงานหนึ่ง หรือสำหรับปิดผมหงอกจนถึงการสระครั้งถัดไป ไม่มี ammonia ไม่มี peroxide ไม่มีการยกระดับความสว่าง — และมันจะติดไปกับปลอกหมอนและปกเสื้อ โดยเฉพาะเมื่อโดนฝน

สีย้อมผมแบบ semi-permanent

โมเลกุลที่เล็กกว่าซึ่งผ่านคิวติเคิลเข้าไปในชั้นคอร์เทกซ์ด้านนอก โดยไม่มีปฏิกิริยาเคมีใดเกิดขึ้นภายในเส้นผม ไม่มีอะไรถูกออกซิไดซ์ สีตามธรรมชาติที่อยู่ข้างใต้จึงไม่เปลี่ยนแปลง สีแบบ semi-permanent เคลือบทับสิ่งที่มีอยู่เดิม

โดยทั่วไปอยู่ได้ 8 ถึง 10 ครั้งของการสระผม โดยจางลงทีละน้อยแทนที่จะงอกออกมาเป็นเส้นแบ่ง มันปิดผมหงอกได้บางส่วน — มักราวครึ่งหนึ่ง — เพราะผมหงอกขาดเม็ดสีที่ทำให้สีซึ่งเคลือบลงไปปรากฏอย่างที่ตั้งใจ ปราศจาก ammonia และ hydrogen peroxide จึงเป็นตัวเลือกที่อ่อนโยนที่สุดในบรรดาตัวเลือกที่แทรกซึมเข้าไปในเส้นผม

สีย้อมผมแบบ demi-permanent

ก้าวไปอีกขั้น แบบ demi-permanent ใช้สารทำให้เป็นด่างที่อ่อนโยน — โดยทั่วไปคือ ethanolamine แทน ammonia — ร่วมกับดีเวลลอปเปอร์ peroxide แบบ volume ต่ำ การเกิดสีแบบออกซิเดชันจึงเกิดขึ้นจริงภายในเส้นผม แต่เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยน

ข้อจำกัดที่นิยามตัวมันคือมันยกระดับความสว่างไม่ได้ เพราะมี peroxide ไม่มากพอจะทำลายเมลานินตามธรรมชาติ สีแบบ demi-permanent จึงทำให้เข้มขึ้น ปรับโทน เพิ่มความเข้มข้นของสี กลบผมหงอก และลบล้างโทนอุ่นที่ไม่ต้องการได้ — แต่มันไม่อาจทำให้เฉดอ่อนกว่าฐานสีเดิมได้ มันอยู่ได้ราว 15 ถึง 20 ครั้งของการสระผม และจางลงอย่างนุ่มนวล ซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่ชอบเส้นแบ่งของผมที่งอกใหม่

สีย้อมผมแบบถาวร

หมวดเดียวที่ยกระดับความสว่างได้ มันผสมสารทำให้เป็นด่าง (ammonia หรือ ethanolamine) เข้ากับดีเวลลอปเปอร์ peroxide แบบ volume สูงกว่า และสารตั้งต้นของสีย้อมแบบออกซิเดชัน

มีสองสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันภายในชั้นคอร์เทกซ์ peroxide ฟอกเมลานินตามธรรมชาติ และมันออกซิไดซ์สารตั้งต้น — PPD หรือ toluene-2,5-diamine ในฐานะสารตัวกลางหลัก บวกกับสารคัปเปลอร์ — ทำให้พวกมันทำปฏิกิริยากันจนเกิดเป็นโมเลกุลสีขนาดใหญ่ที่ถูกกักไว้ในที่ ปิดผมหงอกได้เต็มที่ และให้สีที่อยู่จนกว่าผมจะงอกออกมา โดยทั่วไปต้องเก็บโคนผมทุกหกถึงแปดสัปดาห์ ส่วนสีบนความยาวเส้นผมไม่ถูกชะล้างออกไป แม้มันจะถูกออกซิไดซ์และเปลี่ยนไปตามเวลาได้

เนื่องจากหมวดนี้ใช้สารตั้งต้นแบบออกซิเดชัน การทดสอบแบบแปะผิว 48 ชั่วโมงจึงมีผลบังคับ ก่อนการใช้ทุกครั้ง ไม่ใช่เฉพาะครั้งแรก ดูที่ เคมีเบื้องหลังสีย้อมผม

การฟอกสีผม

การฟอกสีเป็นการกำจัดเม็ดสีออกไปแทนที่จะเติมเข้าไป เกลือเปอร์ซัลเฟตร่วมกับ hydrogen peroxide ออกซิไดซ์เมลานินในชั้นคอร์เทกซ์ให้กลายเป็นชิ้นส่วนไร้สีที่เล็กพอจะถูกชะล้างออกไปได้

ผลลัพธ์โทนอุ่นอันเป็นลักษณะเฉพาะมีสาเหตุที่จำเพาะ เส้นผมมีเมลานินสองชนิด คือยูเมลานินสีน้ำตาลเข้มถึงดำ และฟีโอเมลานินสีแดงเหลือง ยูเมลานินถูกออกซิไดซ์เร็วกว่า จึงหายไปก่อนและทิ้งฟีโอเมลานินไว้เบื้องหลัง — เป็นช่วงสีเหลืองส้มแบบทองแดงที่กระบวนการฟอกสีทุกครั้งต้องผ่าน จากนั้นโทนเนอร์จึงลบล้างโทนอุ่นนั้นด้วยการเคลือบเม็ดสีคู่ตรงข้าม มันไม่ได้กำจัดโทนอุ่นออกไป

การฟอกสีเป็นกระบวนการที่ทำลายเส้นผมมากที่สุดในการทำสีผม มันรบกวนคิวติเคิล ทำให้เคราตินเสื่อมสภาพ และตัดพันธะไดซัลไฟด์ ทิ้งเส้นผมที่พรุนขึ้น อ่อนแอลง และเปราะขาดง่ายขึ้นไว้ — โดยสะสมไปเรื่อย ๆ เพราะความเสียหายนั้นไม่ซ่อมแซมตัวเอง

การเลือก

จับคู่หมวดหมู่ให้ตรงกับผลลัพธ์ที่ต้องการ การทำให้สว่างขึ้นต้องใช้สีแบบถาวรหรือการฟอกสี ส่วนการทำให้เข้มขึ้น การปรับโทน หรือการกลบผมหงอก แบบ demi-permanent หรือ semi-permanent ตอบโจทย์ได้ดีโดยเสียหายน้อยกว่า เนื้อผม ความพรุน สภาพเส้นผม และการทำเคมีก่อนหน้านี้ล้วนส่งผลต่อผลลัพธ์ และช่างทำสีมืออาชีพคุ้มค่าแก่การปรึกษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ โดยเฉพาะกับเส้นผมที่เคยฟอกสีหรือยืดผมด้วยสารเคมีมาก่อน