Colorations capillaires et agents éclaircissants – les différences techniques pour le profane

La coloration capillaire commerciale existe depuis plus d'un siècle, et l'offre en rayon est aujourd'hui assez large pour semer la confusion. Les catégories ne sont pas des niveaux de gamme : elles diffèrent d'une manière technique précise — jusqu'où la couleur pénètre dans le cheveu, et si elle peut retirer le pigment déjà présent.

Les formulations modernes sont plus faciles à utiliser et moins piquantes que les générations précédentes, même si les produits sans ammoniaque lui substituent de l'éthanolamine, qui a sa propre odeur plutôt qu'aucune.

Coloration capillaire temporaire

Une couleur qui reste à l'extérieur. Les molécules colorantes sont grosses : elles ne peuvent pas franchir la cuticule et se déposent simplement à sa surface. Cela les rend rapides, sans dommage et entièrement réversibles : un ou deux shampooings et la couleur a disparu.

Utile pour un changement de courte durée, un événement, ou pour couvrir les cheveux blancs jusqu'au prochain lavage. Sans ammoniaque, sans peroxyde, sans éclaircissement — et elle transfère sur les oreillers et les cols, en particulier sous la pluie.

Coloration capillaire semi-permanente

Des molécules plus petites qui traversent la cuticule jusqu'au cortex externe, sans qu'aucune réaction chimique n'ait lieu à l'intérieur du cheveu. Rien n'est oxydé, de sorte que la couleur naturelle en dessous reste inchangée : la coloration semi-permanente dépose par-dessus ce qui existe.

Elle tient généralement 8 à 10 shampooings et s'estompe progressivement plutôt que de laisser une ligne de repousse. Elle couvre partiellement les cheveux blancs — souvent environ la moitié — car le cheveu blanc n'a pas le pigment qui fait lire la couleur déposée comme prévu. Sans ammoniaque ni peroxyde d'hydrogène, c'est la plus douce des options qui pénètrent.

Coloration capillaire ton sur ton

Un cran plus loin. La ton sur ton emploie un alcalinisant doux — généralement de l'éthanolamine plutôt que de l'ammoniaque — avec un révélateur peroxydé peu volumé, de sorte qu'une véritable formation oxydative de couleur se produit à l'intérieur du cheveu, mais en douceur.

Sa limite définitoire est qu'elle ne peut pas éclaircir. Le peroxyde n'y est pas assez concentré pour détruire la mélanine naturelle ; la coloration ton sur ton peut donc foncer, patiner, enrichir, fondre les cheveux blancs et neutraliser une chaleur indésirable — mais elle ne peut pas passer à un ton plus clair que la base. Elle tient environ 15 à 20 shampooings et s'estompe en douceur, ce qui convient à qui n'aime pas une ligne de repousse marquée.

Coloration capillaire permanente

La seule catégorie capable d'éclaircir. Elle associe un alcalinisant (ammoniaque ou éthanolamine) à un révélateur peroxydé plus volumé et à des précurseurs de colorants oxydants.

Deux choses se produisent en même temps dans le cortex. Le peroxyde décolore la mélanine naturelle et oxyde les précurseurs — PPD ou toluène-2,5-diamine comme intermédiaires primaires, plus les coupleurs — qui réagissent en grosses molécules colorées piégées sur place. Couverture complète des cheveux blancs, et une couleur qui tient jusqu'à la repousse. Une retouche des racines est généralement nécessaire toutes les six à huit semaines ; la couleur sur les longueurs ne part pas au lavage, même si elle peut s'oxyder et évoluer avec le temps.

Comme cette catégorie emploie des précurseurs oxydants, le test épicutané de 48 heures s'applique, avant chaque application et non seulement la première. Voyez la chimie derrière les colorations capillaires.

L'éclaircissement du cheveu

La décoloration retire du pigment au lieu d'en ajouter. Des sels de persulfate associés au peroxyde d'hydrogène oxydent la mélanine du cortex en fragments incolores assez petits pour être éliminés au lavage.

Le résultat chaud caractéristique a une cause précise. Le cheveu contient deux mélanines : l'eumélanine, brun-noir, et la phéomélanine, rouge-jaune. L'eumélanine s'oxyde plus vite : elle disparaît la première et laisse la phéomélanine, d'où l'étape jaune-orangé cuivrée par laquelle passe tout processus d'éclaircissement. Les patines neutralisent ensuite cette chaleur en déposant un pigment complémentaire ; elles ne l'éliminent pas.

La décoloration est le processus le plus dommageable de la coloration capillaire. Elle perturbe la cuticule, dégrade la kératine et rompt les ponts disulfure, laissant le cheveu plus poreux, plus fragile et plus sujet à la casse — de façon cumulative, puisque les dommages ne se réparent pas.

Choisir

Faites correspondre la catégorie au résultat visé. Éclaircir exige une coloration permanente ou une décoloration ; foncer, patiner ou fondre les cheveux blancs est bien servi par la ton sur ton ou la semi-permanente, avec moins de dommages. La texture, la porosité, l'état du cheveu et les traitements chimiques antérieurs influencent tous le résultat, et il vaut la peine de consulter un coloriste professionnel pour tout changement important — en particulier sur des cheveux déjà décolorés ou défrisés chimiquement.