Tinturas capilares e agentes clareadores – diferenças técnicas para leigos

A coloração capilar comercial existe há mais de um século, e a variedade hoje disponível é ampla o bastante para confundir. As categorias não são níveis de marketing: diferem de uma maneira técnica específica —o quanto a cor penetra no fio e se ela consegue remover o pigmento já presente.

As formulações modernas são mais fáceis de usar e menos pungentes que as gerações anteriores, embora os produtos sem amônia substituam-na por etanolamina, que tem seu próprio odor em vez de nenhum.

Tintura capilar temporária

Cor que fica por fora. As moléculas de corante são grandes, de modo que não conseguem atravessar a cutícula e simplesmente se depositam em sua superfície. Isso as torna rápidas, sem dano e completamente reversíveis: uma ou duas lavagens e a cor se vai.

É útil para uma mudança de curto prazo, um evento ou cobrir os fios brancos até a próxima lavagem. Sem amônia, sem peróxido, sem clareamento —e transfere para travesseiros e golas, sobretudo na chuva.

Tintura capilar semipermanente

Moléculas menores que atravessam a cutícula até o córtex externo, sem que nenhuma reação química ocorra dentro do fio. Nada é oxidado, de modo que a cor natural por baixo permanece inalterada —a coloração semipermanente deposita sobre o que já está lá.

Costuma durar de 8 a 10 lavagens, desbotando gradualmente em vez de crescer com uma linha marcada. Cobre parcialmente os fios brancos —muitas vezes cerca da metade— porque o cabelo branco carece do pigmento que faz a cor depositada se ler como pretendido. É livre de amônia e de peróxido de hidrogênio, de modo que é a mais suave das opções que penetram.

Tintura capilar tom sobre tom

Um passo além. A tom sobre tom usa um alcalinizante suave —em geral etanolamina em vez de amônia— com um revelador de peróxido de baixo volume, de modo que ocorre formação oxidativa de cor genuína dentro do fio, mas de forma delicada.

Sua limitação definidora é que não consegue clarear. Não há peróxido suficiente para destruir a melanina natural, de modo que a coloração tom sobre tom pode escurecer, matizar, enriquecer, disfarçar os fios brancos e neutralizar um calor indesejado —mas não pode ir a um tom mais claro que a base. Dura aproximadamente de 15 a 20 lavagens e desbota suavemente, o que agrada a quem não gosta de uma linha de crescimento marcada.

Tintura capilar permanente

A única categoria capaz de clarear. Combina um alcalinizante (amônia ou etanolamina) com um revelador de peróxido de volume mais alto e precursores de corante oxidativo.

Duas coisas acontecem ao mesmo tempo dentro do córtex. O peróxido descolore a melanina natural e oxida os precursores —PPD ou tolueno-2,5-diamina como intermediários primários, mais os acopladores—, de modo que eles reagem formando moléculas coloridas grandes, presas no lugar. Cobertura total dos fios brancos e cor que dura até crescer. Em geral é preciso retocar a raiz a cada seis ou oito semanas; a cor nos comprimentos não sai na lavagem, embora possa oxidar e mudar com o tempo.

Como essa categoria usa precursores oxidativos, aplica-se o teste de contato de 48 horas, antes de cada aplicação e não só da primeira. Veja a química por trás das tinturas capilares.

Clareamento capilar

A descoloração remove pigmento em vez de acrescentá-lo. Sais de persulfato com peróxido de hidrogênio oxidam a melanina do córtex em fragmentos incolores pequenos o bastante para saírem na lavagem.

O resultado quente característico tem uma causa específica. O cabelo contém duas melaninas: a eumelanina, castanho-escura a preta, e a feomelanina, vermelho-amarelada. A eumelanina oxida mais depressa, de modo que desaparece primeiro e deixa a feomelanina para trás —a fase amarelo-alaranjada por que passa todo processo de clareamento. Os matizadores então neutralizam esse calor depositando pigmento complementar; eles não o removem.

A descoloração é o processo mais danoso da coloração capilar. Desorganiza a cutícula, degrada a queratina e rompe pontes dissulfeto, deixando o cabelo mais poroso, mais fraco e mais propenso à quebra —de forma cumulativa, já que o dano não se repara.

Como escolher

Associe a categoria ao resultado desejado. Clarear exige coloração permanente ou descoloração; escurecer, matizar ou disfarçar os fios brancos é bem atendido pela tom sobre tom ou pela semipermanente, com menos dano. A textura, a porosidade, o estado do cabelo e os tratamentos químicos anteriores afetam todos o resultado, e vale consultar um colorista profissional para mudanças significativas —sobretudo em cabelo que já foi descolorido ou alisado quimicamente.