紫外線濾光劑、防曬產品與日光防護

很多人每天使用防曬產品，卻從來不知道真正在起作用的是什麼。那些活性成分叫做紫外線濾光劑，它們就是擋在皮膚與紫外線輻射之間的東西。市面上幾乎每一支防曬產品都混用了好幾種，而這不是行銷上的花招——這是技術上的必要，因為沒有任何單一濾光劑能在整個 290–400 nm 範圍內均勻地吸收。

日光防護

在談化學之前，值得先精確地說清楚防曬究竟為您換來了什麼。

• 規律使用防曬產品能降低皮膚癌的風險。它並不會消除風險，而且它是與遮蔭、時間安排與衣物一起發揮作用，而不是取代它們。
• 它能預防曬傷，而曬傷本身就會疼痛，還帶有更長遠的後果：起水疱的曬傷發作，尤其是發生在童年期的，是已確立的黑色素瘤風險因子。
• 還有一個關於外觀的論據，而且它是保養領域中證據支持最強的美容論據。習慣性曝曬部位上可見的老化大多是光老化，主要由 UV-A 所驅動。
• 每日使用廣譜產品已被證實能減緩細紋與斑駁色素的累積。它減緩的是新的傷害；它並不會逆轉已經存在的傷害。

核准的防曬濾光劑，以及「核准」涵蓋了什麼

核准的濾光劑，指的是主管機關經過安全性審查後評估並納入其正面表列、且訂有明定最高濃度的濾光劑。關於這些清單，有兩件事會讓人意外。

• 清單因市場而有很大的差異。歐盟在化妝品法規附件 VI 之下允許大約三十種濾光劑。美國的清單受 OTC 專論規範，較短，而且自 1990 年代以來未曾納入任何新的濾光劑。日本與澳洲各自另有一套。在某個市場稀鬆平常的濾光劑，在另一個市場可能根本無法取用。
• 專利狀態屬於商業層面，而不是法規層面。濾光劑常被描述為有專利或已過專利期，而這確實會影響價格：主要以專利活性成分建構的配方成本較高，以行之有年、已過專利期的化學技術建構的配方則較低。但核准清單上的每一種濾光劑，都通過了同一套審查。較新的專利濾光劑真正傾向於勝出的地方在於光穩定性與涵蓋的廣度——那是一項值得付費的技術差異，而且它與專利本身是兩回事。

防曬乳液與乳霜，以及各國各自的法規

由於核准清單與最高添加量各不相同，配方師必須依成品將抵達的每一個市場的規則來設計配方。針對歐盟附件開發的配方，往往需要為美國專論重新調整，而全球性的上市通常意味著數支高度相近的配方，而不是單一一支。

在這些限制之內，要做的是把濾光劑組合起來，讓吸光曲線在兩個波段上都是平的，而且在照射下仍維持平坦。這正是 Sunbest-BMT 與 Sunbest-HEB 這類光穩定的三嗪類會成為現代配方支柱的原因，也是 Sunbest-ZnO 這類礦物濾光劑至今仍占有一席之地的原因。關於這些波段實際上如何被涵蓋，請見 UV-A 與 UV-B 濾光劑；關於兩類濾光劑的比較，請見化學性與物理性防曬產品。