紫外线滤光剂、防晒产品与防晒

很多人每天使用防晒产品，却从不知道究竟是什么在起作用。这些活性成分叫作紫外线滤光剂，正是它们挡在皮肤与紫外辐射之间。市面上几乎每一款防晒产品都复配了数支滤光剂，这不是营销上的花样——而是技术上的必需，因为没有任何单一滤光剂能在整个 290–400 nm 范围内均匀吸收。

防晒

在谈化学之前，值得先说清楚防晒实际能换来什么。

• 规律使用防晒产品能降低皮肤癌风险。它并不能消除风险，而且它与遮阴、时间安排和衣物并行，而非取而代之。
• 它能防止晒伤，晒伤本身就很痛苦，还带来更长远的后果：起水疱的晒伤经历，尤其是童年时期的，是已确立的黑色素瘤风险因素。
• 还有一个关于外观的理由，而这是护肤领域中证据最扎实的美容论据。习惯性暴露部位上肉眼可见的衰老，大多是光老化，主要由 UV-A 驱动。
• 每天使用广谱产品已被证明可以延缓细纹和色素不均的累积。它延缓的是新的损伤；它不能消除已经存在的损伤。

准用的紫外线滤光剂，以及“准用”涵盖了什么

准用滤光剂是指经监管机构评估、在安全审查之后以标明的最高浓度收入准用名单的滤光剂。关于这些名单，有两件事出乎人们意料。

• 各市场的名单差别很大。欧盟在化妆品法规附录 VI 下允许约三十支滤光剂。由 OTC 专论管辖的美国名单更短，自 1990 年代以来未再收入新的滤光剂。日本和澳大利亚各有自己的名单。在一个市场稀松平常的滤光剂，在另一个市场可能根本用不了。
• 专利状态属于商业范畴，而非监管范畴。滤光剂常被描述为有专利或已过专利期，这确实影响价格：主要建立在专利活性成分上的配方成本更高，建立在成熟的非专利化学上的则更低。但准用名单上的每一支滤光剂，都通过了同样的审查。较新的专利滤光剂真正占优的地方在于光稳定性和覆盖广度——那是一个值得为之付费的技术差别，而它与专利本身是两回事。

防晒乳与防晒霜，以及逐国的法规

由于准用名单和最高添加量各不相同，配方师必须按成品将要到达的每一个市场的规则来构建配方。依欧盟附录开发的配方，往往需要为美国专论重做，而全球上市通常意味着几个彼此相近的配方，而不是一个。

在这些约束之内，工作就是把各支滤光剂组合起来，使吸收曲线在两个波段上都平坦，并且在辐照下保持平坦。这正是 Sunbest-BMT 和 Sunbest-HEB 这类光稳定的三嗪类成为现代配方支柱的原因，也是 Sunbest-ZnO 这类矿物滤光剂至今仍有其位置的原因。关于两个波段实际是如何被覆盖的，参见 UV-A 与 UV-B 滤光剂；关于两类滤光剂的比较，参见化学防晒与物理防晒。