Die Wissenschaft hinter kosmetischen Inhaltsstoffen und ihrem Nutzen für die Haut

Produkte auszuprobieren und nichts geschehen zu sehen, hat meist mit dem Mechanismus zu tun: der falsche Wirkstoff für das Anliegen, der richtige in zu niedriger Konzentration oder eine Formulierung, die ihn nicht ausliefern kann. Ein Etikett nach Mechanismus zu lesen macht den Unterschied.

Die Bedürfnisse Ihrer Haut verstehen

Die Haut braucht Feuchtigkeit, Barriereunterstützung und Schutz. Ihre äußerste Schicht, das Stratum corneum, ist eine Lipidmatrix aus Ceramiden, Cholesterin und freien Fettsäuren, die Korneozyten an Ort und Stelle hält — die Struktur, die Wasser drinnen und Reizstoffe draußen hält. Das meiste, was Hautpflege leistet, stützt diese Struktur oder wirkt auf die lebende Epidermis darunter.

Feuchtigkeit: Feuchthaltemittel, Emollients und Okklusiva

Drei Mechanismen, ein Wort.

Feuchthaltemittel binden Wasser und ziehen es ins Stratum corneum — Sodium Hyaluronate, Glycerin, Panthenol, Harnstoff. Emollients sind Lipide, die die Räume zwischen Korneozyten füllen und raue, schuppige Textur glätten. Okklusiva bilden einen Oberflächenfilm, der den Wasserverlust verlangsamt.

Das Zusammenspiel zählt: Feuchthaltemittel ziehen Wasser aus der Umgebung und aus tieferen Hautschichten, sodass in trockener Luft ein Feuchthaltemittel allein die Haut trockener zurücklassen kann als zuvor. Auf feuchte Haut auftragen und mit einem Emollient oder Okklusivum versiegeln.

Antioxidantien

UV und Umweltbelastung erzeugen freie Radikale — Moleküle mit einem ungepaarten Elektron, die Lipiden, Proteinen und DNA Elektronen entreißen und dabei Kollagen und Elastin abbauen. Antioxidantien unterbrechen die Kette, indem sie ein Elektron abgeben, ohne selbst zerstörerisch reaktiv zu werden.

Grünteepolyphenole, Vitamin C und Vitamin E sind die gängigen. Vitamin C und E wirken in verschiedenen Phasen, und Vitamin C regeneriert oxidiertes Vitamin E, sodass das Paar jedem einzelnen überlegen ist. Sie mindern oxidative Schäden; sie absorbieren kein UV und ergänzen den Sonnenschutz daher, statt ihn zu ersetzen.

Säuren: welche peelen

„Säure“ auf einem Etikett ist keine Warnung, aber auch keine einheitliche Kategorie.

Salicylsäure — die Beta-Hydroxysäure — ist öllöslich und dringt daher durch den Talg bis an die Porenwand vor. Das macht sie zur richtigen Wahl bei Verstopfung und Akne, und sie wirkt entzündungshemmend. Alpha-Hydroxysäuren — Glykol-, Milch-, Mandelsäure — sind wasserlöslich und wirken an der Oberfläche, was Teint und Textur verbessert.

Hyaluronsäure ist kein Peeling. Sie ist ein Feuchthaltemittel, das mit den anderen ein Wort teilt und sonst nichts. Sie mit Salicylsäure in eine Gruppe zu stellen ist eine verbreitete Verwechslungsquelle.

Alpha-Hydroxysäuren erhöhen die UV-Empfindlichkeit der Haut, sodass Sonnenschutz zu ihrer Anwendung gehört. Für Salicylsäure ist das nicht belegt, täglicher Sonnenschutz ist dennoch gute Praxis.

Retinoide

Die am besten belegten Anti-Aging-Wirkstoffe überhaupt. Sie binden an nukleäre Retinsäurerezeptoren und verändern die Genexpression, steigern die Zellerneuerung, regen die Kollagensynthese an und normalisieren die Verhornung — sie adressieren also feine Linien, Textur, Teint und Akne über einen Mechanismus.

Die Wirkstärke reicht von Retinylestern über Retinol und Retinaldehyd bis zum verschreibungspflichtigen Tretinoin, wobei die Reizung mitsteigt. Führen Sie sie schrittweise ein, rechnen Sie mit einer Eingewöhnungsphase und verwenden Sie Sonnenschutz — Retinoide erhöhen die Lichtempfindlichkeit. Sie mindern das Erscheinungsbild von Linien; „faltenfrei“ ist nicht das, was die Evidenz trägt.

Sonnenschutz

Die Auslassung, die die meisten Inhaltsstoff-Ratgeber machen, und die wichtigste. Die meiste sichtbare Alterung gewohnheitsmäßig exponierter Haut ist Photoalterung, und für täglichen Breitbandschutz gibt es randomisierte Evidenz, dass er diese Ansammlung verlangsamt — eine Effektgröße, die kein anderer kosmetischer Inhaltsstoff erreicht.

Breitbandschutz mit LSF 30 oder höher, großzügig aufgetragen und erneuert. Jeder andere Wirkstoff dieses Artikels wirkt damit besser, und mehrere werden ohne ihn untergraben. Siehe UV-A- und UV-B-Filter.

Den pH-Wert verstehen

Der Oberflächen-pH der Haut liegt bei etwa 4,5 bis 5,5 — dem Säureschutzmantel. Stark alkalische Reinigungsprodukte stören ihn, und die Barriere braucht Zeit zur Erholung, weshalb gut formulierte Reinigungsprodukte leicht sauer sind.

Der pH-Wert eines Produkts entscheidet zudem, ob Wirkstoffe funktionieren. Hydroxysäuren brauchen einen niedrigen pH, um aktiv zu sein. Vitamin C als L-Ascorbinsäure braucht einen pH-Wert von etwa 3,5 oder darunter, um in die Haut einzudringen, und oxidiert mit steigendem pH schneller. Konservierungsmittel auf Basis organischer Säuren versagen oberhalb von etwa pH 5,5. Eine Rezeptur beim falschen pH kann alles enthalten, was sie behauptet, und nichts bewirken.

Klug wählen

Bestimmen Sie das Anliegen, finden Sie den Mechanismus und prüfen Sie dann, ob das Produkt diesen Wirkstoff tatsächlich in einer Menge enthält, in der er arbeitet. Führen Sie jeweils einen neuen Wirkstoff ein, damit sich eine Reaktion zuordnen lässt, testen Sie 48 Stunden lang an einer unauffälligen Stelle und geben Sie den meisten Wirkstoffen acht bis zwölf Wochen. Beständigkeit bewirkt mehr als jede einzelne Produktwahl — außer dem Sonnenschutz, der mehr bewirkt als sie alle.