化妝品成分與皮膚益處背後的科學

試了產品卻什麼也沒發生，通常歸結到機制：用錯了對應該問題的活性成分、用對了活性成分但濃度太低，或是配方無法把它送到該去的地方。從機制去讀一張成分表，才是造成差別的關鍵。

了解您的皮膚需要什麼

皮膚需要保濕、屏障支持與防護。它的最外層——角質層——是由神經醯胺、膽固醇與游離脂肪酸構成的脂質基質，把角質細胞固定在其中，這個結構把水分留住、把刺激物擋在外面。護膚品所做的多數事情，不是支持這個結構，就是作用在它下方的活表皮上。

保濕：保濕劑、潤膚劑與封閉劑

三種機制，一個詞。

保濕劑結合水分並把它吸入角質層——玻尿酸鈉、甘油、泛醇、尿素。潤膚劑是填在角質細胞之間的脂質，能撫平粗糙與脫屑的膚觸。封閉劑則在表面形成一層膜，減緩水分流失。

它們之間的交互作用很重要：保濕劑既從環境中吸水，也從皮膚深層吸水，因此在乾燥的空氣裡，單用保濕劑可能讓皮膚比原先更乾。請塗在濕潤的皮膚上，再以潤膚劑或封閉劑封住。

抗氧化劑

紫外線與污染會產生自由基——帶有未配對電子的分子，會從脂質、蛋白質與 DNA 上奪走電子，降解膠原蛋白與彈性蛋白。抗氧化劑透過提供一個電子來打斷這條鏈，而自身不會變得具破壞性地活潑。

綠茶多酚、維生素 C 與維生素 E 是常見的幾種。維生素 C 與 E 在不同的相中作用，而維生素 E 能使氧化後的維生素 C 再生，因此兩者搭配的表現優於單獨使用其中任何一種。它們減少氧化損傷；它們並不吸收紫外線，因此是防曬產品的補充，而不是取代。

酸類：哪些會去角質

成分表上的「酸」不是一個警訊，但它也不是單一個類別。

水楊酸——也就是 β-羥基酸——是油溶性的，因此能穿過皮脂進入毛孔內壁。這使它成為粉刺阻塞與痤瘡的正確選擇，而且它具有抗發炎作用。α-羥基酸——甘醇酸、乳酸、苦杏仁酸——是水溶性的，在表面作用，改善膚色與膚質。

玻尿酸不是去角質成分。它是一種保濕劑，與其他幾種只共用了一個字，此外沒有任何共通之處。把它和水楊酸歸在一起，是常見的混淆來源。

這兩類去角質成分都會提高光敏感性，因此防曬是使用它們的一部分。

類視黃醇

目前證據最充分的抗老化活性成分。它們與細胞核內的視黃酸受體結合並改變基因表現，提高細胞更新速率、刺激膠原蛋白合成並使角化正常化——因此它們以單一機制同時處理細紋、膚質、膚色與痤瘡。

效價由視黃醇酯往上，經視黃醇與視黃醛，一直到處方用的 tretinoin，刺激性也隨之上升。請逐步導入、預期會有一段適應期，並做好防曬——類視黃醇會提高光敏感性。它們減少細紋的外觀表現；「無皺紋」並不是證據所支持的說法。

防曬

這是多數成分指南漏掉的一項，也是最重要的一項。習慣性曝曬部位上多數可見的老化屬於光老化，而每日使用廣譜防曬產品在減緩這種累積上有隨機試驗的證據支持——這個效果量是其他任何化妝品成分都達不到的。

廣譜 SPF 30 或以上，塗抹足量並且補塗。本文中其他每一種活性成分，有了它都會表現更好，而其中好幾種少了它就會被削弱。請見UV-A 與 UV-B 濾光劑。

了解 pH

皮膚表面的 pH 約在 4.5 到 5.5 之間——也就是酸性保護膜。強鹼性的清潔產品會擾亂它，而屏障需要時間才能恢復，這正是配方良好的清潔產品呈微酸性的原因。

產品的 pH 同樣決定活性成分能否發揮作用。羥基酸需要低 pH 才具活性。以 L-ascorbic acid 形式存在的維生素 C，在大約 pH 3.5 以上就不穩定。有機酸類防腐劑在大約 pH 5.5 以上便失效。一個 pH 錯誤的配方，可以含有它所聲稱的每一樣東西，卻什麼也做不到。

明智地選擇

先辨明問題，再找出機制，然後確認產品確實在有效的濃度下含有該活性成分。一次只導入一種新的活性成分，這樣才能追溯反應的來源；在不顯眼的部位做 48 小時的貼膚測試；多數活性成分要給它八到十二週的時間。持續性比任何單一的產品選擇都更有作用——唯一的例外是防曬產品，它的作用勝過所有其他選擇。