A ciência por trás dos ingredientes cosméticos e dos benefícios para a pele

Experimentar produtos e não ver nada acontecer em geral se explica pelo mecanismo: o ativo errado para a preocupação, o ativo certo em concentração baixa demais, ou uma formulação incapaz de entregá-lo. Ler um rótulo por mecanismo é o que faz a diferença.

Compreender as necessidades da sua pele

A pele precisa de hidratação, apoio à barreira e proteção. Sua camada mais externa, o estrato córneo, é uma matriz lipídica de ceramidas, colesterol e ácidos graxos livres que mantém os corneócitos no lugar —a estrutura que retém a água e mantém os irritantes fora. A maior parte do que o cuidado da pele faz é apoiar essa estrutura, ou atuar sobre a epiderme viva abaixo dela.

Hidratação: umectantes, emolientes e oclusivos

Três mecanismos, uma palavra.

Os umectantes fixam água e a atraem para o estrato córneo —sodium hyaluronate, glicerina, pantenol, ureia. Os emolientes são lipídios que preenchem os espaços entre os corneócitos, suavizando a textura áspera e descamativa. Os oclusivos formam um filme de superfície que retarda a perda de água.

A interação importa: os umectantes atraem água do ambiente e das camadas mais profundas da pele, de modo que, em ar seco, um umectante sozinho pode deixar a pele mais seca do que antes. Aplique sobre a pele úmida e sele com um emoliente ou um oclusivo.

Antioxidantes

A radiação UV e a poluição geram radicais livres —moléculas com um elétron desemparelhado que arrancam elétrons de lipídios, proteínas e DNA, degradando o colágeno e a elastina. Os antioxidantes quebram a cadeia doando um elétron sem se tornarem destrutivamente reativos.

Os polifenóis do chá verde, a vitamina C e a vitamina E são os mais comuns. As vitaminas C e E atuam em fases diferentes e a vitamina C regenera a vitamina E oxidada, de modo que o par supera qualquer um deles sozinho. Elas reduzem o dano oxidativo; não absorvem a radiação UV, de modo que complementam o protetor solar em vez de substituí-lo.

Ácidos: quais deles esfoliam

“Ácido” em um rótulo não é um alerta, mas também não é uma categoria única.

O ácido salicílico —o beta-hidroxiácido— é solúvel em óleo, de modo que penetra pelo sebo até o revestimento do poro. Isso o torna a escolha certa para congestão e acne, e ele é anti-inflamatório. Os alfa-hidroxiácidos —glicólico, láctico, mandélico— são solúveis em água e atuam na superfície, melhorando o tom e a textura.

O ácido hialurônico não é um esfoliante. É um umectante que compartilha uma palavra com os demais e nada mais. Agrupá-lo com o ácido salicílico é uma fonte comum de confusão.

Os alfa-hidroxiácidos aumentam a sensibilidade da pele à radiação UV, de modo que a proteção solar faz parte de usá-los. Não foi demonstrado que o ácido salicílico faça o mesmo, mas o protetor solar diário continua sendo uma boa prática.

Retinoides

Os ativos antienvelhecimento com melhor evidência disponíveis. Ligam-se aos receptores nucleares de ácido retinoico e alteram a expressão gênica, aumentando a renovação celular, estimulando a síntese de colágeno e normalizando a queratinização —de modo que atendem a linhas finas, textura, tom e acne por um só mecanismo.

A potência vai dos ésteres de retinila ao retinol e ao retinaldeído, até a tretinoína de prescrição, com a irritação subindo junto. Introduza-os gradualmente, espere um período de adaptação e use proteção solar —os retinoides aumentam a fotossensibilidade. Eles reduzem o aspecto das linhas; “livre de rugas” não é o que a evidência sustenta.

Proteção solar

A omissão que a maioria dos guias de ingredientes comete, e a que mais importa. A maior parte do envelhecimento visível na pele habitualmente exposta é fotoenvelhecimento, e o protetor solar diário de amplo espectro tem evidência randomizada por trás para retardar esse acúmulo —um tamanho de efeito que nenhum outro ingrediente cosmético iguala.

FPS 30 ou superior de amplo espectro, aplicado com generosidade e reaplicado. Todos os demais ativos deste texto funcionam melhor com ele, e vários ficam comprometidos sem ele. Veja filtros UV-A e UV-B.

Compreender o pH

O pH da superfície da pele fica em torno de 4,5 a 5,5 —o manto ácido. Os sabonetes fortemente alcalinos o desorganizam e a barreira demanda tempo de recuperação, razão pela qual os sabonetes bem formulados são levemente ácidos.

O pH do produto também determina se os ativos funcionam. Os hidroxiácidos precisam de pH baixo para serem ativos. A vitamina C como ácido L-ascórbico precisa de pH de cerca de 3,5 ou menos para penetrar na pele, e se oxida mais rápido à medida que o pH sobe. Os conservantes de ácido orgânico falham acima de cerca de pH 5,5. Uma fórmula com o pH errado pode conter tudo o que alega e não fazer nada.

Escolher com sensatez

Identifique a preocupação, encontre o mecanismo e depois verifique se o produto realmente contém esse ativo em um teor no qual ele funciona. Introduza um ativo novo de cada vez para que uma reação possa ser rastreada, faça o teste de contato em uma área discreta por 48 horas e dê à maior parte dos ativos de oito a doze semanas. A constância faz mais do que qualquer escolha isolada de produto —exceto o protetor solar, que faz mais do que todas elas.