化妆品与药品：具有双重益处的活性成分

外观与健康彼此重叠，面向两者的产品也是如此。护肤流程中的许多活性成分同样出现在药品里——有时是同一个分子，只是浓度不同、法规路径不同。值得弄清楚，究竟是什么把这两个品类区分开来。

化妆品、药品，以及两者之间的界线

界线是由宣称与预期用途划出的，而不是由成分或其纯度划出的。

化妆品的预期用途是清洁、美化、赋香或改变外观。药品的预期用途是诊断、治疗或预防疾病，或者影响身体的结构或功能。同一个配方可以是其中任一种，取决于为它做了什么宣称；一个产品也可以同时是两者——去屑洗发水既清洁头发（化妆品），又治疗一种头皮状况（药品）。

有一个经常被重复的错误需要纠正：FDA 并不是把化妆品当作食品来监管的。在《Federal Food, Drug, and Cosmetic Act》之下，食品和化妆品是各自独立的品类，定义和要求都不同。自 2022 年起，MoCRA 还为化妆品增加了工厂注册、产品备案、安全性论证和不良事件报告的义务。

关于“药用级”

这个说法在营销中承担了很多分量，在法规中却几乎什么也不代表。“药用级”没有法定定义，也没有附着于它的 99.9% 纯度规定。任何人都可以把它印上去。

真正有意义的是药典各论。USP（美国药典）、Ph. Eur.（欧洲药典）和 BP（英国药典）为具名物质发布规格，涵盖鉴别、含量限度，以及已知和未知杂质。符合 USP 或 Ph. Eur. 规格的物料是一项明确、可核验的说法，而分析证书应当引用相应的各论。因此向供应商提出的有用问题是哪一部药典的各论，而不是什么级别。

还有两处相关的纠正。化妆品级原料并不因其定义就不纯或无效——它们是按适合化妆品用途的规格生产的，而对许多物料来说，这就是同一套规格。另外，药品并不限于通过持牌医疗机构销售；有大量药品在任何一家药店都可以非处方购得。

两个品类之间真正不同的是证据与批准要求。药品在获批前必须证明其针对适应症的有效性和安全性。化妆品必须安全，也必须为其宣称提供论证依据，但没有上市前的有效性要求。这才是实质性的差别——而不是纯度。

具有双重益处的活性成分

维生素 C 与维生素 E。在两种场景中都是抗氧化剂。它们中和由紫外线和污染产生的自由基，而维生素 C 是胶原蛋白合成中不可或缺的辅因子。在医学上它们用于治疗缺乏症；在护肤中它们针对光老化和色素沉着。它们配合良好，因为一个是水溶性、一个是油溶性，而且维生素 E 能再生已被氧化的维生素 C。参见 Stamin-C-50 和 Stamin-E Acetate。

α-羟基酸。乙醇酸、乳酸、扁桃酸和柠檬酸。它们松解皮肤表面已死角质细胞之间的连接，改善质地、肤色和细纹。要注意的是，尽管其中数种天然存在于水果和牛奶中，化妆品所用的 AHA 大多是合成的——天然存在与商业来源是两个不同的问题。化妆品使用个位数的低百分比；专业化学换肤在监督下使用高得多的浓度，那是同一个分子处在不同的法规品类中。

水杨酸。对这条界线最清楚的说明。在化妆品洁面产品中约 2% 时，它去角质并疏通毛孔。在去疣产品中 17% 时，它是一种 OTC 药物。同一个分子，不同的浓度，不同的宣称，不同的路径。

类视黄醇。从化妆品到处方药的一个连续谱：视黄醇酯和视黄醇是化妆品成分，而维 A 酸和异维 A 酸是处方药。它们都作用于同一组核受体，效力、证据和刺激性一同上升。

烟酰胺。即维生素 B3，在医学上用于治疗缺乏症、在皮肤科用于多种病症，在化妆品中则用于屏障支持、皮脂调节、色素沉着和炎症——是可用的活性成分中用途最广的一种。参见 Stamin-B3-N。

氧化锌。在防晒产品中是紫外线滤光剂，在尿布疹霜和炉甘石制剂中则是屏障剂和抗菌剂。在美国的防晒产品中它按 OTC 药物成分监管，在欧盟则按化妆品着色剂和滤光剂监管。参见 Sunbest-ZnO。

贯穿以上所有例子的规律是一致的：分子是同一个，变化的是浓度、宣称和法规路径。关于这些物料如何检测，请参见化妆品活性成分如何检测。