Kosmetik und Pharmazie: Wirkstoffe mit doppeltem Nutzen

Erscheinungsbild und Gesundheit überschneiden sich, und ebenso die Produkte, die auf das eine oder andere zielen. Viele Wirkstoffe einer Hautpflegeroutine erscheinen auch in Arzneimitteln — mitunter dasselbe Molekül, in anderer Konzentration, auf einem anderen Zulassungsweg. Es lohnt zu verstehen, was die Kategorien wirklich trennt.

Kosmetikum, Arzneimittel und die Grenze dazwischen

Die Grenze wird durch Auslobung und Zweckbestimmung gezogen und nicht durch den Rohstoff oder seine Reinheit.

Ein Kosmetikum soll reinigen, verschönern, beduften oder das Erscheinungsbild verändern. Ein Arzneimittel soll eine Krankheit erkennen, behandeln oder verhüten oder Struktur oder Funktion des Körpers beeinflussen. Dieselbe Rezeptur kann je nach Auslobung das eine oder das andere sein, und ein Produkt kann beides zugleich sein — ein Antischuppenshampoo reinigt das Haar (kosmetisch) und behandelt eine Kopfhauterkrankung (arzneilich).

Ein häufig wiederholter Irrtum gehört korrigiert: Die FDA reguliert Kosmetika nicht als Lebensmittel. Lebensmittel und Kosmetika sind nach dem Federal Food, Drug, and Cosmetic Act eigenständige Kategorien mit getrennten Definitionen und Anforderungen. Seit 2022 hat MoCRA für Kosmetika zusätzlich Betriebsregistrierung, Produktlistung, Sicherheitsbegründung und die Meldung unerwünschter Wirkungen eingeführt.

Zur „Pharmaqualität“

Diese Formel leistet im Marketing viel und in der Regulierung fast nichts. Es gibt keine rechtliche Definition von „Pharmaqualität“ und keine daran hängende 99,9-Prozent-Reinheitsregel. Aufdrucken darf sie jeder.

Aussagekräftig ist dagegen eine Arzneibuchmonographie. USP (United States Pharmacopeia), Ph. Eur. (Europäisches Arzneibuch) und BP (British Pharmacopoeia) veröffentlichen Spezifikationen für benannte Substanzen, die Identität, Gehaltsgrenzen sowie spezifizierte und nicht spezifizierte Verunreinigungen abdecken. Ein Material, das die USP- oder Ph.-Eur.-Spezifikation erfüllt, ist eine definierte, überprüfbare Aussage, und das Analysenzertifikat sollte die Monographie nennen. Die nützliche Frage an einen Lieferanten lautet daher welche Monographie und nicht welche Qualitätsstufe.

Zwei verwandte Richtigstellungen. Rohstoffe in Kosmetikqualität sind nicht per Definition unrein oder unwirksam — sie werden nach Spezifikationen hergestellt, die für den kosmetischen Einsatz angemessen sind und bei vielen Materialien dieselben sind. Und pharmazeutische Produkte sind nicht auf den Vertrieb über zugelassene medizinische Einrichtungen beschränkt; viele werden in jeder Apotheke frei verkauft.

Was sich zwischen den Kategorien tatsächlich unterscheidet, ist die Anforderung an Evidenz und Zulassung. Ein Arzneimittel muss Wirksamkeit und Sicherheit für seine Indikation vor der Zulassung belegen. Ein Kosmetikum muss sicher sein und seine Auslobungen begründen, unterliegt aber keiner Wirksamkeitsprüfung vor dem Inverkehrbringen. Das ist der inhaltliche Unterschied — nicht die Reinheit.

Wirkstoffe mit doppeltem Nutzen

Vitamin C und Vitamin E. In beiden Bereichen Antioxidantien. Sie neutralisieren freie Radikale aus UV-Strahlung und Umweltbelastung, und Vitamin C ist ein essenzieller Kofaktor der Kollagensynthese. In der Medizin behandeln sie Mangelzustände; in der Hautpflege adressieren sie Photoalterung und Pigmentierung. Sie ergänzen sich gut, weil eines wasser- und eines öllöslich ist und Vitamin C oxidiertes Vitamin E regeneriert. Siehe Stamin-C-50 und Stamin-E Acetate.

Alpha-Hydroxysäuren. Glykol-, Milch-, Mandel- und Citronensäure. Sie lockern an der Hautoberfläche die Bindungen zwischen abgestorbenen Korneozyten und verbessern Textur, Teint und feine Linien. Beachten Sie: Obwohl mehrere natürlich in Früchten und Milch vorkommen, werden die meisten kosmetischen AHA synthetisiert — natürliches Vorkommen und kommerzielle Herkunft sind zwei verschiedene Fragen. Kosmetische Produkte für Verbraucher bleiben in der Regel bei höchstens 10 %, dem Wert, den das US-amerikanische Cosmetic Ingredient Review für Glykol- und Milchsäure bei einem End-pH von 3,5 oder höher als sicher bewertet hat; professionelle chemische Peelings arbeiten unter Aufsicht mit weit höheren Konzentrationen — dasselbe Molekül in einer anderen regulatorischen Kategorie.

Salicylsäure. Die klarste Veranschaulichung der Grenze. Zu rund 2 % in einem kosmetischen Reinigungsprodukt peelt sie und macht die Poren frei. Zu 17 % in einem Warzenmittel ist sie ein frei verkäufliches Arzneimittel. Dasselbe Molekül, andere Konzentration, andere Auslobung, anderer Weg.

Retinoide. Ein Kontinuum vom Kosmetikum bis zur Verschreibung: Retinylester und Retinol sind kosmetische Rohstoffe, Tretinoin und Isotretinoin verschreibungspflichtige Arzneimittel. Alle wirken an denselben nukleären Rezeptoren, wobei Wirkstärke, Evidenz und Reizung gemeinsam ansteigen.

Niacinamid. Vitamin B3, in der Medizin bei Mangel und in der Dermatologie bei mehreren Erkrankungen eingesetzt, in der Kosmetik für Barriereunterstützung, Talgregulation, Pigmentierung und Entzündung — einer der vielseitigsten verfügbaren Wirkstoffe. Siehe Stamin-B3-N.

Zinkoxid. UV-Filter im Sonnenschutz und zugleich Barriere- und antimikrobieller Wirkstoff in Wundschutzcremes und Calaminlotionen. In US-Sonnenschutzmitteln als frei verkäuflicher Arzneistoff reguliert, in der EU als kosmetisches Farbmittel und als Filter. Siehe Sunbest-ZnO.

Das Muster ist überall dasselbe: Das Molekül bleibt gleich, und Konzentration, Auslobung und Zulassungsweg sind das, was sich ändert. Wie diese Materialien geprüft werden, zeigt wie kosmetische Wirkstoffe geprüft werden.