纺织工业中的工业染料

纺织品是工业染料最大的单一市场，随着全球纺织品产量增长，染料行业也随之增长。染料在其他领域也有使用——印刷油墨、纸张、涂料、塑料、食品——但纺织品占主导地位，本文也以它为重点。

纺织染料：要点

• 染料通过与纤维结合来为织物着色，这正是它们区别于颜料之处。染料是可溶的，通过化学或物理方式附着于纤维；颜料是不溶的，必须靠黏合剂固定在原位。
• 天然与合成。天然染料来自浆果、根、树皮、叶片和昆虫；合成染料则是制造出来的。在工业上，合成染料因可重现性、色域范围、牢度和成本而占主导地位——天然染料难以做到批与批之间的一致，而且大多需要媒染才能达到可接受的牢度。
• 染色可以在多个阶段进行——散纤维、纱线、匹布或成衣。这一选择会影响成本、交期，以及颜色最晚可以到什么时候才决定，而这在快节奏的时尚行业中是一项实实在在的商业考量。
• 纤维决定染料类别。这是纺织染色的核心事实。染料类别不是一种颜色风格，而是与某一纤维类型相匹配的化学体系，这些搭配不可互换。

主要的染料类别

直接染料。水溶性、价格低廉，可在单一染浴中加盐后简单地施加于棉及其他纤维素纤维。它们仅靠物理作用力结合——氢键和范德华引力——这也是它们的局限所在：水洗牢度中等，不经后处理颜色会渗色。选用它们是出于经济性，而不是性能。

酸性染料。在酸化染浴中施加的阴离子染料，通常使用乙酸，名称即由此而来。它们与蛋白质纤维——羊毛和丝——以及锦纶中的氨基以离子键结合。在这些纤维上，它们能给出极佳的鲜艳度和宽广的色域，也是这些纤维的标准选择。

碱性（阳离子）染料。一个带正电荷的独立类别，因此与纤维中的阴离子位点结合。它们在现代的主要用途是在腈纶上，可给出格外鲜艳的色调并具有良好的牢度。它们属于最早的一批合成染料，如今仍用于纸张。它们容易与酸性染料混淆，但目标纤维和化学原理都不相同。

活性染料。对纤维素纤维而言最重要的一类。它们与棉、粘胶纤维和亚麻中的羟基形成真正的共价键——染料成为纤维的一部分，而不是停留在纤维表面。这正是其水洗牢度远优于直接染料的原因：用活性染料染色的织物可以与其他衣物一起洗涤而不渗色。色调鲜艳、色域宽广，代价是工艺更为复杂、废水含盐量高。

分散染料。非离子型，几乎不溶于水，以细微的水分散体形式施加。它们最初是为醋酸纤维素开发的，但如今的主要用途是涤纶——涤纶是疏水的，不提供可供水溶性染料结合的位点。染料在高温高压下扩散进纤维本身。也用于锦纶和腈纶。

还原染料。不溶性染料，先被还原为可溶的隐色体以便施加，随后在纤维内部重新氧化，从而被封锁在其中。牛仔布上的靛蓝就是人们熟悉的例子。在纤维素纤维上具有出色的耐光牢度和水洗牢度，这正是尽管工艺更复杂、它们仍然长盛不衰的原因。

媒染染料。它们需要一种金属盐——媒染剂——来形成在染料与纤维之间架桥的配位络合物。用于羊毛、丝和纤维素纤维，能带来良好的耐水、耐光和耐汗渍牢度。媒染剂的选择至关重要：同一种染料配不同的媒染剂会产生确实不同的色调，因此选错会改变颜色，而不只是让颜色变浅。不适用于涤纶，涤纶需要分散染料。

因此，选择类别是任何染色方案中的第一个决定，而它取决于纤维。关于各行业如何识别着色剂，参见如何读懂 CI 号。